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Baume & Mercier Capeland Worldtimer

Il nuovo Worldtimer di Baume & Mercier è un werk di manifattura con complicazione di indicazione del tempo in 24 zone, racchiuso in una busta d'acciaio o d'oro.

B & M è attualmente il marchio di livello più basso all'interno del gruppo Richemont. Tuttavia, questo non è motivo di preoccupazione. L'azienda ha una ricca storia, offre orologi con un grande rapporto qualità / prezzo e di anno in anno sta cercando di presentare un più interessanti, più complessi e meglio realizzati gli orologi. Un esempio è quello mostrato durante la SIHH Clifton a gennaio . Quale versione della verità in una busta dorata con Verkiai La Joux-Perret è molto costoso, e l'acciaio non come appariscente, ma che corrisponde al B & M per gli orologi Alexandre Peraldi ha scelto la strada giusta - verso i classici sposano con la storia della società.

Per quanto riguarda la citata Clifton crea una collezione completamente nuova, il titolo Worldtimer si unirà alla serie esistente - Capeland . Il produttore lo offrirà in due opzioni materiali: acciaio e oro rosso. La seconda opzione è 2,5 volte più costosa della prima e costa circa 20.000 USD. E cosa otteniamo in cambio? Busta da 44 mm con manifattura, interno automatico. Da dove viene il meccanismo - non è stato dato. È noto, tuttavia, che per B & M è stato realizzato da una delle società associate nell'ambito del gruppo Richemont. Stesso calibro e decorazione (come scheletri rotore o bordo madreperla) sono visibili attraverso il vetro fondello dell'orologio.

La parte centrale dello scudo sono grandi numeri arabi come indici orari, una finestra di data (a ore 3) e tre punte (ore, minuti e secondi). Ciò che distingue la nuova Capeland - la funzione di World Time - è visibile sul bordo del quadrante. Per mostrare l'ora in tutte le 24 zone, lo scudo con i nomi delle città in combinazione con un disco regolabile in pizzo regolabile da 1 a 24 e diviso in un giorno (parte chiara) e notte (parte scura) corrisponde allo stesso tempo. Nel modello in acciaio, il colore di sfondo corrispondente alla notte è blu. Questo colore include anche le mani e un cinturino in pelle. Nel caso del modello in oro, bronzo (cinturino e sfondo scuro) è stato utilizzato, e le punte sono state fatte d'oro.

Uno dei cinque nuovi calibri Ulysse Nardin mostrati al BaselWorld di quest'anno era il cronografo automatico UN-150.

Situato a Le Locle, la manifattura di Ulysse Nardin può certamente essere inclusa in questo ristretto gruppo di marchi che si concentrano costantemente sull'orologeria. Sebbene la fondazione del defunto Rolf Schnyder (proprietario e amministratore delegato del marchio) fosse la creazione di singoli meccanici, che sono invano di trovare in collezioni di altre società, altrettanto forte enfasi è posta sui calibri di base nell'edizione della manifattura. Un anno fa la macchina ufficiale UN-118 con pickup DIAMONSIL in silicio-diamante ha avuto una prima ufficiale . L'anno in corso ha portato altre 5 bobine create in casa , tra cui un cronografo . Lo troviamo nella collezione Marine Chronograph Manufacture. Il calibro UN-150 ha una tensione automatica , 48h di riserve di potenza, il saldo 4-Hercowy (28.800 A / h) è dotato di assorbimento del silicio , data e cronografo con un secondo centrale e contatori: 30 minuti e 12 ore.

Sarà disponibile la Marine Chronograph Manufacture, come la menzionata Cronometer Manufacture , in edizione limitata (150 copie) e illimitata. Il primo è una busta di oro rosa 18 carati con uno scudo bianco come la neve smaltato nella tecnica Grande Feu (maggiori informazioni a riguardo QUI ) e un alligatore nero. Le versioni illimitate sono oro rosa o acciaio, accostate a un quadrante argentato o nero con indici arabi (il limite ha un indice romano imbottito) e ai caratteristici motivi nautici delle Nazioni Unite. Tutte le varianti hanno un diametro di 43 mm, una lunetta seghettata , 100 m impermeabile e due vetri zaffiro (è antiriflesso all'esterno).

Girard-Perregaux Hawk Ceramic

Per la collezione sportiva Hawk, le manifatture di Girard-Perregaux hanno unito due modelli in buste di ceramica nera high-tech.

L'ultimo periodo (dicono gli ultimi due anni) è un periodo di cambiamento e rivitalizzazione per Girard-Perregaux . Dopo la prematura scomparsa di Luigi "Gino" Macaluso - padre del successo e proprietario della manifattura svizzera - l'azienda ha affrontato il dilemma di scegliere un ulteriore percorso. Situato a La Chaux-de-Fonds, il Girard-Perreguox rappresenta un'enorme opportunità e un grande potenziale che sarà esplorato dal nuovo CEO di Sowind - Michele Sofisti. Il primo grande segno di cambiamento è stato il ritorno di GP (insieme ad altri marchi del gruppo) a BaselWorld e la presentazione di una nuova collezione molto diversificata. Oltre alle classiche proposte di orologeria e alla grande orologeria, con innovazioni come Constant Escapement, anche gli orologi sportivi - la collezione Hawk - hanno trovato il loro posto.

La linea Hawk è ora composta da due modelli: il subacqueo Sea Hawk e il cronografo Chrono Hawk. Entrambi si distinguono per il caratteristico inviluppo angolare del diametro di 44 mm con orecchie integrate e un grande pizzo, spostato a 4 ore. Fino ad ora, la versione in acciaio disponibile (ne abbiamo scritto di più QUI ) sarà ora abbinata a modelli in ceramica nera. Realizzato in ossido di zirconio, il composito ha una durezza di 1400 HV - per confronto, l'acciaio è di 180 HV e, come prevede GP, è molto resistente ai graffi.

Il modello dedicato ai subacquei è una ghiera nera, in ceramica, per immersione, aggiunta alla busta in ceramica . Lo scudo, decorato con il motivo del famoso ponte Girard-Perregaux , presenta un display orario centrale, un piccolo secondo, una riserva di carica e una marca temporale. Suggerimenti (orari e minuti) e indici orari riempiono una grande quantità di luce. Il tutto è resistente all'acqua fino a 300 metri e sarà venduto insieme a un cinturino in gomma. L'orologio alimenta il calibro automatico GP03300-0074 con una riserva di carica di 46 ore e un bilanciamento a 28.800 A / h. Anche se nascosto sotto un coperchio in rilievo, è accuratamente decorato con cinghie di Ginevra e intrecciato con viti blu.

La stessa busta delle dimensioni (qui con WR 100m) ha il modello Chrono Hawk o Hawk con un cronografo automatico di 30 minuti. Il cuore del timer è il calibro GP03300-0076 con esattamente gli stessi parametri di Sea Hawk. Le uniche differenze sono le 61 pietre (invece di 27) e zaffiro fondello , che copre il meccanismo. Il quadrante dell'orologio è il motivo sopra menzionato del ponte, due contatori (un piccolo secondo e un contatore di un cronometro di 30 minuti) più una finestra del timestamp per 6 ore. Chrono Hawka è combinato con un cinturino in caucciù e una fibbia nera in titanio.

Cartier Tank MC

La linea Tank prodotta dal 1917 è una delle più riconoscibili nell'offerta di Cartier. Quest'anno, il modello equipaggiato con una manifattura MC del 1904 si unirà alla parte maschile della collezione.

Le aziende nei materiali pubblicitari spesso si vantano che il design dei loro orologi è senza tempo. E nella misura in cui nella maggior parte dei casi è piuttosto un pio desiderio, nel caso del modello Tank è difficile non essere d'accordo. Sono solo forme e dettagli che non possono essere scambiati per nient'altro ... Nella loro storia plurisecolare, la linea di culto Cartier è stata alimentata da meccanismi ETA , JLC, Audemars Piguet o Piaget. L'anno 2012 e il SIHH di Ginevra hanno portato il modello Tang Anglaise con un werkiem di manifattura. In appena mostrato al modello svizzero MC Serbatoio (stranamente, l'orologio non è presentato durante le Salon International de la Haute Horlogerie 2013) opere progettate a La Chaux-de-Fonds calibro 1904 MC PS . Wahnik, un meccanismo circolare e gli elementi che riempivano gli angoli erano decorati con cinture di Ginevra. Soprattutto l'ultimo elemento è una mossa geniale. Cartier ha fatto funzionare il meccanismo quadrato in un meccanismo la cui forma sembra essere anche un quadrato ...

Tank MC sarà disponibile in una busta 44 × 34,3 mm in acciaio o oro rosa. Nel primo caso, le punte di rouge a forma di spade si muoveranno attorno al quadrante nero e la corona d'acciaio sarà completata da uno spinello. La versione più costosa, d'altra parte, è un quadrante argentato, punte bluastre e pizzo dorato tempestato di zaffiro. Sulla tecnica flinqué decorata con un quadrante, troverete una finestra di data (3 ore) e un piccolo schermo (per 6 ore).

Penso che Tank MC non sarà convinto dai duri fan di Cartier e dal modello puristi Tank, preferendo meccanismi con carica manuale chiusi in buste sottili. Ma non è questo il punto. Il nuovo modello è più spesso, nasconde un werk automatico e viene indirizzato a un altro destinatario. Soprattutto, il portafoglio meno ricco (con un prezzo che oscilla intorno ai 7.000 USD può conquistare molti cuori).

La collezione Vintage è stata arricchita quest'anno con la linea Sport Heritage - orologi riferiti agli anni '60, i tempi della più grande innovazione nel settore dell'aviazione.

La prima novità è BR123 Sport Heritage con un insieme di indicazioni di base, ovvero ore, minuti di secondi e date (finestra rotonda alle 4:30). I grandi numeri che compongono gli indici 3, 6, 9, 12 o più precisamente - il carattere utilizzato - non consentono al produttore di essere scambiato per nessun altro. L' azionamento è stato testato con il collaudato ETA 2892 racchiuso in una cassa in acciaio lucido da 41 mm.

Il secondo modello ha lo stesso diametro, ovvero il BR126 Sport Heritage , il cui cuore meccanico è l' ETA 2894 con le complicazioni del cronografo. Il cronometro è controllato da pulsanti a forma di fungo standard (avvio / arresto alle ore 2 e ripristino alle 4). Il quadrante nero è stato esteso con due scale: un piccolo secondo (alle 3) e un contatore di 30 minuti (alle 9).

Entrambi gli orologi combinano il colore della sabbia degli indici e degli indizi, una busta rotonda con una lunetta nera e una diapositiva convessa di colore grigio . Grazie a tutti questi elementi, i segnatempo hanno ricevuto un ottimo "look vintage" pur mantenendo il DNA di Bell & Ross.

Impermeabili fino a 100 mLa ciliegina sulla torta della linea Sport Heritage sono due versioni speciali limitate BR123 Falcon e BR126 Falcon. Il nome fu preso dal francese Dassault Falcon 20 , che esattamente il 4 maggio 1963 fece il suo primo volo. Come si è scoperto più tardi, Falcon era il miglior aereo commerciale in quel momento.

Entrambi i modelli dal lato del quadrante marrone si stagliano - sullo sfondo di quelli descritti in precedenza - la sagoma bianca dell'aeromobile e la scritta rossa "Limited Edition" (alle 6 del mattino). Il coperchio, a sua volta, è decorato con un vetro zaffiro con un segno che commemora il 50 ° anniversario del primo volo del Falcon e un numero sotto forma di XXX / 500. Tutto era combinato con una striscia marrone di vitello.

IWC Pilot's Watch TOP GUN Boutique Editions

Tre piloti in ceramica di colori molto audaci si sono uniti alla collezione di boutique IWC Schaffhausen.

IWC è uno di quei produttori che apprezza e ama sottolineare l'importanza delle sue 15 boutique di orologi. Non molto tempo fa abbiamo presentato si apre un altro marchio, la propria vita monobrandowy famosa Piazza di Spagna a Roma , e la collezione precedente di tre timer boutique ( portoghese a carica manuale, Ingeneiur automatico e calendario perpetuo di Big Pilot ) in buste con oro rosa. Ora, per questa serie esclusiva (disponibile solo in sale d'esposizione IWC) si uniranno tre nuovi modelli - questa volta con una serie di orologio del pilota.

La linea rinnovata di piloti di Sciaffusa ha fatto il suo debutto un anno fa su Genevski SIHH e ne deriva tre modelli, stilizzati per le esigenze della Boutique Edition. Questi tre orologi sono in ceramica (in buste di ceramica nera opaca) Pilot's Watche con coperchi in titanio, della serie TOP GUN: Big Pilot's Watch, Calendario perpetuo di Big Pilot e Cronografo.

Tecnicamente, questi sono esattamente gli stessi orologi delle versioni standard, cioè calibri automatici con un timbro data e una riserva di carica di 7 anni ( calibro 51111), un calendario eterno ( calibro 51614) o un cronografo ( calibro 89365). La personalizzazione si trova nei dettagli degli scudi.

Per le esigenze di edizioni limitate, l'IWC ha decorato tutti e tre i modelli con dettagli di colore brillante del quadrante . E così il Calendario Perpetuo ha un quadrante nero e rosso, il Big Pilot's Watch verde e nero e il cronografo in nero e blu.

Il limite di orologi sarà di 250 copie della versione con un calendario eterno e 500 pezzi di una macchina di 7 giorni e un cronografo. Ognuno con un tessuto, cinturino nero e fibbia in titanio. Da Varsavia più vicino all'orologio dovrai andare a Zurigo.

A luglio, Panerai ha mostrato due modelli che non abbiamo avuto l'opportunità di vedere al SIHH di quest'anno . Entrambi sono stati equipaggiati con una nuova bacchetta da 8 giorni con carica manuale - P.5000.

Panerai Luminor Marina 8 giorni 44 millimetri PAM510 e PAM511 formeranno l'offerta entry level in un produttore svizzero di orologi quando si tratta del meccanismo della in-house . Inoltre, il modello in acciaio (PAM510) equipaggiato con il meccanismo P.5000 è solo 1.700 PLN più costoso di quello che funziona su Unitas. Ciò dimostra che Panerai - come molte altre aziende - intende dotare la maggior parte dei timer (se non tutti) con i propri tergicristalli in futuro. Nel caso dell'OP, ciò è particolarmente importante: per molti anni il marchio è stato oggetto di attacchi per la costruzione di prezzi ingiustificati basati su un calibro semplice ed economico, che è Unitas .

PAM510 e PAM511 sono la stessa busta Luminor del diametro di 44 mm (con una caratteristica protezione per il pizzo). Si differenziano per il materiale da cui è stato realizzato (nel primo caso è acciaio, nel secondo oro rosso), il colore del quadrante (nero e marrone, rispettivamente) e la cintura. orologi guida calibro P.5000 è composto di 127 parti con meccanismo di avvolgimento manuale, equilibrio Glucydurowym®, frequenza operativa oscilla 21.600 / h sistema antiurto KIF Parechoc®. Una riserva di carica significativa di 8 giorni è fornita da due tamburi a molla. Come potete vedere nella foto sopra, OP ha usato un ponte 3/4, e quindi, attraverso il vetro zaffiro dal lato del coperchio, vedremo solo una piccola parte del werku.

Omega Seamaster Diver "Hands-On" ETNZ

Regatta Seamaster ETNZ non è il primo orologio che Omega dedica a una delle sue attività sportive: la vela. È decisamente il più figo.

Lo sport è un campo di opportunità di marketing illimitate per l'industria orologiera. Onestamente, è difficile trovare una disciplina in cui gli orologi non sarebbero più o meno coinvolti - e non sto parlando del tempismo ufficiale. Uno degli sport più esplorati è la vela - dopotutto, le sue dinamiche, il suo ambiente lussuoso e il suo carattere "nautico" si adattano perfettamente agli orologi sportivi per uomini "veri". È vero che la maggior parte degli orologi che avvistiamo sulle mani dei marinai sono normali sommozzatori (che naturalmente sono perfettamente associati all'acqua), ma questi rigorosamente a vela sono dotati di qualcosa in più: una complicazione da corsa.

L'inizio di ogni gara è fondamentalmente diverso da qualsiasi altra disciplina. Se la regola del gruppo partendo da un punto sull'acqua fosse accettata in acqua, questa procedura da sola probabilmente impiegherebbe il 50% del tempo dell'intera razza. In effetti, le unità che partecipano alla competizione accelerano prima della linea di partenza per attraversarla esattamente al momento dello sparo. Ed era su questo dettaglio chiave della gara che gli orologiai erano concentrati. Complicare la regata (questo è ovviamente il nome contrattuale) non è altro che la possibilità di iniziare il conto alla rovescia del tempo fino all'inizio della competizione. Di solito è integrato con il cronografo, anche se praticamente come molti marchi, come molte interpretazioni della sua soluzione - di solito abbastanza complicato. Louis Vuitton nella sua Regata di Thambour ha risolto il conto alla rovescia o come diverse finestre a colori nel mezzo del quadrante,Corum nella nuova AC-One 45 Regatta utilizzava il proprio modulo di conto alla rovescia con un disco programmabile di 10 minuti. TAG Heuer ha risolto la questione allo stesso modo del LV - il modello Countdown Calibre 72 ha un disco blu-rosso che si sposta per riempire le finestre successive sul quadrante. Il conto alla rovescia delle regate può essere trovato anche nel budget, ma la meccanica Alpinie Yacht Timer Regatta Countdwon.

Omega ha anche la sua parte nella creazione di orologi da regata. Finora, due marchi di questo tipo sono apparsi nel portafoglio del marchio: Seamaster Racing e Seamaster NZL-32 Chronograph, entrambi con l'uso di un disco rotante a due colori e di finestre sul quadrante. La terza regata Seamaster di Omega ha visto la luce del giorno 2 settimane fa. Era dedicato al team di Emirates Team New Zeland (quindi ETNZ nel nome) e, curiosamente, è stato privato di qualsiasi complicazione tranne il cronografo. Abbiamo dato un'occhiata più da vicino a lui.

Ho sempre avuto un certo punto debole nella linea Seamaster 300m. Sebbene il maestro di punta di Omega sia senza dubbio Planet Ocean, il Seamaster 300m sembrava più equilibrato, proporzionale (PO era un po 'troppo piccolo, o un po' troppo grande, a seconda della versione) - solo più bello. Il modello automatico poteva anche essere considerato come un orologio casual, mentre il cronografo aveva un bordo rigorosamente sportivo ... e un minuscolo - minuscolo - solo 41,5 mm. Seamaster ETNZ non solo ha risolto questo problema, ma ai miei occhi è diventato il modello più interessante della serie.

Iniziamo con i dettagli chiave del ETNZ - contatore delle regate. Esattamente come ho detto un momento prima, Omega si è occupato di lui nel modo più semplice possibile, senza aggiungere elementi aggiuntivi al meccanismo dell'orologio. Il conto alla rovescia è stato semplicemente incorporato nel contatore del cronografo da 30 minuti circondato da un anello rosso, che segna i suoi primi 5 minuti indietro - da 5 a 1.

Come è facile intuire, funziona come un normale cronografo : l'avvio avvia il puntatore del misuratore, che misura in modo uniforme i minuti successivi. Non so se questa soluzione non sia molto semplice e quindi non molto leggibile (è un peccato che il misuratore funzioni senza problemi invece di salti più precisi): ha sicuramente semplificato l'insieme sia meccanicamente che esteticamente. Il quadrante stesso è un po 'ruvido, nero profondo (vedi foto sotto) circondato da un anello rialzato con scala dei minuti, con indici orari (8 round più 2 rettangolari a 12), un piccolo secondo a 9 e due cronometri: quello già descritto alle 3 e alle 12 alle 6. È dotato di una finestra rettangolare con un disco nero e numeri bianchi.

Il tutto è leggibile come dovrebbe essere (nonostante la lancetta delle ore apparentemente un po 'sminuita), ei colori bianco e nero con accenti rosso sangue hanno questo carattere fresco e sportivo. Gli indici e due puntini bianchi sono riempiti con due colori luminosi: blu sugli indici e la lancetta dei minuti, e il cronometro sull'indice, verde sull'ora più sul punto di rotazione della ghiera.

Ho già detto che il Seamster ETNZ è cresciuto rispetto al cronografo standard della serie, ed è cresciuto chiaramente. La cassa in acciaio ha un diametro di 44 mm e uno spessore di 15 mm, che offre un timer di dimensioni davvero grandi. Fortunatamente, la sua forma con le orecchie leggermente rivolte verso il basso garantisce un comfort confortevole.

La superficie della busta è molto curata e rifinita in modo splendido con i lati satinati e il castone in combinazione con orecchie levigate e coperchio, lacci e bottoni, compresa una valvola dell'elio con un dispositivo di correzione dell'orario integrato (nel set è presente il dispositivo in gomma appropriato). L'orologio ha anche una ceramica recentemente così pesantemente sfruttata da Omega. È composto da una cornice e anelli per bottoni. In contrasto con lo scudo in ceramica neratuttavia, ha un colore grigio scuro (ma nettamente diverso), corrispondente in ogni caso con un cinturino in caucciù con un inserto rosso (e una chiusura a scatto con due pulsanti di sicurezza). E una parola sul coperchio. Questo è pieno (acciaio), avvitato e inciso con un logo della squadra Emirates New Zeland molto impressionante su uno sfondo ondulato. Subito sotto c'era una targa con il numero del limite. Il tutto è completato da un vetro frontale, in zaffiro - leggermente convesso e con antiriflesso.

Per guidare il Seamaster, l'ETNZ Omega ha utilizzato un calibro 3330 automatico basato su ETA / Valjoux 7750. Tuttavia, non è un ETA spoglio , ma un cronografo solido con una ruota a colonne e una molla di bilanciamento del silicio. Werk ha riserva di carica 52h, l'equilibrio con clock a 28.800 A / h, l'assorbimento Co-Axial , stop secondo e un completo 4 anni di garanzia - utilizzando la tecnologia del silicio.

Sebbene Omega che presenta il nuovo Seamaster abbia colpito duri tempi per la prestigiosa Coppa America, l'orologio in sé è più che riuscito. Potresti pentirti del fatto che i signori di Biel abbiano deciso di non utilizzare la manifattura del cronografo 9300, ma per il resto i migliori Seamaster ora disponibili - secondo me. L'orologio costa 20.500 PLN e viene venduto in una grande scatola di cuoio, in un set con un correttore di riduzione della data, un dispositivo di cambio della cinghia, un telescopio di ricambio e un bracciale in acciaio Seamaster. La creazione di copie numerate del 2013.

Oris RAID 2013 Limited Edition

Oris RAID edition 2013 è un orologio limitato, ispirato al vincitore dello scorso anno della corsa RAID Suisse-Paris - Jaguar 420.

Ami le vecchie macchine? Se è così, RAID Suisse-Paris è sicuramente uno di quegli eventi che ti fanno battere il cuore più velocemente e hanno molti sospiri. Le quattro ruote prodotte prima del 1975 possono competere in gare organizzate dal 1991. Il percorso stesso conduce attraverso belle strade tortuose da Basilea a Parigi ed è inferiore a 1000 km (600 miglia). Il cronometrista ufficiale dell'evento - per 4 anni - è il marchio Oris. In questa occasione, gli svizzeri stanno producendo una versione limitata dell'orologio, che è dedicata ogni volta dai vincitori dell'anno precedente.

E così nel 2011 l'Oris RAID 2011 Chronograph Edition è stata dedicata al vincitore dell'edizione 2010 - Austin Healey 100M del 1953 (lo abbiamo descritto QUI ). 12 mesi dopo, l'Oris limitato si riferiva alla Cadillac Serie 62 del 1942.

Nel 2013, è arrivato il momento di fare appello al vincitore dello scorso anno: Jaguar 420 . Nello specifico, i dettagli degli orologi sono visibili sul suo cruscotto.

Viene descritta un'Oris automatico meccanismo - specificato dal costruttore come 775 (basato su 500 Sellity SW) - racchiuso in un involucro realizzato in acciaio 44 millimetri. L'orologio, oltre ai tempi, è stato dotato di una complicazione cronografica e indicazione della data e del giorno della settimana. Quest'ultimo è incorporato vicino all'asse centrale dell'orologio, il che potrebbe far sì che si sovrapponga a qualsiasi direzione centrale. Altrimenti il ​​timer è leggibile, e gli accenti rossi (segmenti di cerchio numeratore 30 minuti per ora. 12 e contatore 12 ore alle 6 del mattino., E la fine della lancetta cronografo centrale) riferita al suddetto Jaguar 420 adatto sportivo un cyferblatowi bianco e nero .

Il timer di icurezza dalla parte superiore della diapositiva di zaffiro era rivestito con un antiriflesso interno. La parte inferiore è un coperchio stretto e pieno , che includerà il numero della copia limitata, il logo della gara e le informazioni che è la sua 23a edizione.

Il modello di punta della manifattura Corum - il cronografo Admiral's Cup - ha un ringiovanimento del viso abbastanza radicale e una nuova complicazione della manifattura.

Quando pensi a Corum, due caratteristiche collezioni di marchi, Bridge e Admiral's Cup ti stanno di fronte. Soprattutto quest'ultimo può essere considerato un fiore all'occhiello grazie a diversi dettagli stilistici che distinguono gli orologi AC dagli altri: una busta a 12 angoli e bandiere di segnalazione sul posto degli indici orari. La maggior parte di loro è stata mantenuta anche nella nuova versione di Admiral's Cup - anche se differisce molto dal suo originale (a mio parere un vantaggio, ma è ovviamente una questione di gusti).

A Basilea sono state presentate due versioni della nuova Admiral's Cup - Ac-One 45 Chronograph e AC-One 45 Regatta. L'orologio (in effetti un modello in due versioni) ha ricevuto una nuova, molto semplificata busta geometrica in titanio (con il titolo di 45 mm di diametro) con una lunetta in titanio da 12 punti ancora. La forma è chiaramente più semplice dell'angolare, vecchio AC, ma anche molto più sofisticata, anche grazie al finale che si alterna a superfici satinate e lucide. La differenza tra le due versioni sta nella meccanica (su cosa succede in un momento) e nei dettagli.

Corum è stato fortemente associato alla vela per anni. Gli ambasciatori del marchio includono sportivi come il francese Loick Peyron o il britannico Ben Ainslie. Sono inoltre supportate regate specifiche e eventi di vela. Non c'è da stupirsi che il lancio del nuovo marchio AC abbia deciso di preparare un orologio rigorosamente nautico - AC-One 45 Regatta con il complicato conto alla rovescia dei tempi prima dell'inizio della gara. Ancora più importante, questa complicazione è la tua soluzione di manifattura. La custodia da gara AC-One 45 è in titanio e titanio con rivestimento in DLC nero (sui fianchi della busta e della lunetta). Il "conto alla rovescia" è di per sé un contatore di 10 minuti programmato (buca a ore 3) integrato in un quadrante nero. Può essere programmato, attraverso la corona, per un numero qualsiasi di minuti da 1 a 10, a seconda dei requisiti dei dati della regata. Il meccanismo del contatore era abbinato al cronografo e il suo disco salta ogni minuto successivo fino al numero 0 che indica l'inizio. Quindi il meccanismo di "regata" viene disconnesso e il cronografo continua a funzionare, misurando fino a 12 ore. Dal sito dell'orologeria, il calibro CO 040 è un ETA di base più un modulo realizzato da orologiai di La Chaux-de-Fonds.

Il chrono di base nella nuova versione sono due occhiali in vetro zaffiro (anteriore e coperchio ), una busta in titanio o titanio e oro rosa, una lunetta in titanio o oro 12 punti e un nuovo scudo molto efficace con un sistema di tipo tricompax.

"HANDS-ON" Rolex Day-Date

Robert-Jan Broer di Fratellowatches e le sue osservazioni su probabilmente il più interessante nuovo Rolex di quest'anno - 36-millimetro Day-Date in diverse varianti di colore.

Un orologio che non ha bisogno di essere presentato, Rolex Day-Date. Presentato nel 1956 come il primo cronometro da polso con complicazioni date e giorno. Il classico nel corso degli anni è apparso ai polsi di molti importanti proprietari. Durante il BaselWorld di quest'anno , il produttore svizzero ha presentato diverse nuove varianti di questa linea di punta: buste dorate (bianco, giallo o oro rosa) su cinture in pelle con diverse opzioni di colore del quadrante: cognac, ciliegia, cioccolato, verde e blu.

Originariamente Day-Date (ref 1803, 11838, 118238, ecc.) È stato creato come un orologio da uomo. Per diversi anni, tuttavia, Rolex ha successivamente presentato orologi in taglie leggermente ingrandite e contemporanee. Le collezioni Datejust e Day-Date sono state ampliate con i modelli della serie II con buste di 41 mm di diametro al posto di 36 mm utilizzate per decenni. Sebbene i puristi preferiscano le dimensioni di 36 mm, 41 mm sono stati accolti molto bene dal pubblico. Nel frattempo, i modelli da 36 mm (Day-Date e Datejust) erano interessati a molte donne. Fa queste donne orologi? Secondo me, no. Non sono un fan dell'orologio unisex, ma le donne che indossano il Day-Data da 36mm hanno solo buon gusto. È solo che indossano un orologio da uomo.

L'interno del nuovo Day-Date non è cambiato. Il calibro della manifattura Rolex 3155 offre eccellente affidabilità e prestazioni, oltre a un cronometro certificato. Qualche tempo fa il meccanismo è stato modernizzato installando la molla per capelli Parachrom . La busta ha un livello impermeabile di 10ATM / 100m (costruzione Oyster) e corona Twinlock ritorta. Niente di inaspettato, solo un solido design Rolex.

Colori comporre questa nuova versione (più i loro nomi), così come la decisione di utilizzare eleganti cinturini in pelle di alligatore sono i motivi che mi permettono di indovinare che Rolex mira a clienti donne. Come ho detto all'inizio, i nuovi colori sono ciliegia, cognac, cioccolato, verde e blu. C'è anche una variante con quadrante rodiato (argento). I modelli in oro giallo hanno il numero Ref.118138, quelli in oro bianco sono Ref.118139, e nella rosa " Everose " Ref.118135. Il cinturino in ogni versione è coronato da una fibbia in oro 18 carati.

La nuova collezione Day-Date dovrebbe andare nei negozi di marca con l'inizio dell'autunno. I prezzi inizieranno da 17.950 Euro (~ 77.000 PLN) per l'oro giallo e 19.150 Euro (~ 82.200 PLN) per l'oro bianco.

Anche se adoro Rolex Day-Date e il braccialetto del tipo President, l'intero bar sembra altrettanto buono. Questo rende l'orologio un po 'più classico. La versione in oro (36mm) con un braccialetto d'oro sarà ulteriormente disponibile nell'offerta del marchio.

OMEGA Seamaster ETNZ

Per celebrare la 34a competizione in America's Cup e la collaborazione con Emirates Team New Zealand (ETNZ), Omega ha presentato un'edizione limitata del modello Seamaster a San Francisco.

Il nuovo subacqueo di Omega è un calibro 3330 (coassiale coassiale di scorta ) che lavora all'interno di una busta di acciaio sormontata da uno scivolo di zaffiro su un lato e un coperchio avvitato con un logo Emirates Team New Zealand inciso e un numero di copia (creazione di un totale del 2013).

Il timer ha ricevuto uno scudo con un design ridisegnato. Il contatore del cronometro di 30 minuti è stato arricchito con una scala aggiuntiva di 5, 4, 3, 2, 1 e START, che è usata per misurare il tempo di inizio della regata. Oltre ai dettagli rossi e il cinturino in gomma è il Seamaster standard.

All'evento che promuoveva il divisore limitato hanno partecipato, tra gli altri, l'amministratore delegato di ETNZ Grant Dalton, il presidente di OMEGA Stephen Urquhart e l'ambasciatore del marchio di Biel - Dean Barker. Quest'ultimo guiderà l'AC72 durante la competizione, che inizierà il 7 luglio.

"Faccio esattamente quello in cui credo" - questo è il motto di Maximilian Busser. Traduce in larga misura l'originalità dei cronometristi di MB & F.

Onestamente, lo ammetto, non pensavo che avrei mai avuto l'opportunità di scrivere un testo del genere. MB & F è uno di quei marchi che trasforma la nostra passione per l'orologio, e allo stesso tempo uno di quei produttori spaziali che sembrano completamente distaccati dalla realtà polacca. Con un felice colpo di fortuna, MB & F ha fatto il suo debutto nel nostro bellissimo paese, come un miracolo inaspettato, e abbiamo avuto un'opportunità unica non solo di dare un'occhiata più da vicino a qualche macchina, ma anche di parlarne con lo stesso Max Busser.

"La decisione di entrare nel mercato polacco è stata presa dalla persona di Piotr Miszczuk, il proprietario della boutique Hermitage, che ha creduto in noi e nella nostra collezione al BaselWorld di quest'anno. È stata una sorpresa fantastica per noi. " E se pensi che MB & F non sarà trovato nel nostro paese in qualche modo povero da guardare del destinatario, ti assicuriamo che è esattamente l'opposto. Ma saltiamo il lato commerciale del progetto (anche aggiungendo che l' anno 2013 è il numero di orologi prodotti 250 e leggermente aumentato rete di distribuzione), e concentrarsi sull'essenza di MB & F - orologi.

Definire un potenziale cliente Max Busser descrive "una persona coraggiosa, intransigente e dotata di gusto non convenzionale, e ciò che è più intrigante, una persona che compra MB & F non in mostra, e per soddisfare il proprio desiderio di avere qualcosa di straordinario. È anche importante capire la storia e il background della collaborazione di Max Busser & Friends. " E se tutte queste ipotesi teoriche sono soddisfatte, ecco cosa otteniamo ...

Gli elementi che connettono tutti i 4 MB & F (e il resto della collezione) descritti di seguito sono futuras del designer, sebbene il loro lato meccanico sia rappresentato da tecnologie e materiali convenzionali, con particolare attenzione all'acciaio e all'ottone tradizionali. Max Busser sottolinea che "l'affidabilità e l'eventuale facilità di manutenzione in futuro sono elementi chiave del DNA del marchio." Quindi, guardate il silicio e altre soluzioni moderne in MB & F's - meccanicamente questa tradizione fortemente radicata nell'interpretazione moderna.

Per molti, la prima macchina legacy è l'orologio più interessante dell'azienda. Il modello che abbiamo descritto già ampiamente QUI , nato da un fascino con orologiera tradizione, che risale ai primi anni del XIX secolo. Sviluppato in collaborazione con Jean-François Mojon e progetto Kari Voutilainen reinterpreta l'orologio meccanico con un meccanismo a vite-a portata di mano, due indicazioni completamente indipendenti di tempo, riserva di carica tridimensionale e, infine, il culmine di tutta la - levitare nell'aria (ovviamente contrattualmente) Great Circle un bilanciamento, che supporta solo scheletri braccio, ispirato alla campata della Torre Eiffel.

Il modello nelle immagini è una versione in oro rosa 18 carati con un alligatore bronzeo e uno scudo d'argento decorato con un taglio delicato. Su di esso, simmetricamente su entrambi i lati, è stato posto circondato da due dischi convessi porcellana tempo indici di indicazione anello di oro con dipinto romana e due paia di piccole punte blu d'oro. Come ho già detto, i quadranti sono completamente indipendenti l'uno dall'altro e l' ora è impostata su di essi con due lacci assegnati.

E anche se questi piccoli dischi in porcellana aspetto affascinante, occhi tira automaticamente qualcos'altro - situato in posizione centrale braccio e un bilanciamento della ruota che si trova sotto la riserva di carica verticale (il puntatore). Equilibrio doratoha un diametro di 14 mm e grazie alle sue lenta 18.000 esitazioni / h il meccanismo scandisce magnificamente, facendo un'impressione potente sullo spettatore. A ciò si aggiunge una riserva tridimensionale ad arco sotto forma di un braccio sollevato (quando il werk è completamente a carica) e scendendo verso il basso quando l'orologio deve essere stretto. Legacy Machine No.1 è, grazie a questi due dettagli, uno dei pochissimi orologi, la cui visione frontale è meno gradevole rispetto a quella laterale. Questo, a sua volta, è dovuto al vetro zaffiro bombato che copre l'intera struttura e aumenta lo spessore dell'orologio a 16 mm (con un diametro di 44 mm). Sorprendentemente, con queste dimensioni l'orologio è perfettamente al polso.

Un'altra parola sul meccanismo. Sono stati progettati da Mr. Mojon e Voutilainen insieme, combinando funzionalità, tradizioni e finiture di alto livello in un fantastico werk, estratto dal vecchio orologio da taschino della manifattura più amata.

Il No.4 Thunderbolt rosa e oro è una negazione esatta di LM e allo stesso tempo una dimostrazione della straordinaria varietà di proposte di marca. Questo probabilmente il più futuristico in forma di MB & F orologio si ispira motori a reazione degli aerei. L'inviluppo è costituito da tre moduli: due di oro rosa e una sezione centrale tagliato da un unico pezzo di zaffiro sintetico.

Due gondole orizzontali con dischi posizionati verticalmente (perpendicolari al polso) per le indicazioni nel modello sono: a destra ore e minuti, a sinistra la riserva di andatura.

Visibile attraverso il collegamento in zaffiro di entrambi i werk gondol, è un calibro automatico basato su componenti del meccanismo Girard-Perregaux , creato da Laurent Basse di Les Artistans Horologers. La sua architettura insolita è stata progettata specificamente per HM4 (questa soluzione ha costretto la necessità di inserirsi in una busta personalizzata), tra cui due merletti coronati su entrambe le estremità per impostare e il tempo.

HM4 Thunderbolt è un grande (sebbene non così grande come potrebbe sembrare dopo le foto) e, a causa dell'oro rosa, un orologio pesante che certamente non si nasconderà sotto il polsino della camicia. D'altra parte, non è il suo destino, e non posso immaginare che avendo un tale miracolo qualcuno volesse nasconderlo sotto i vestiti.

HM3 è probabilmente la collezione MB & F di maggior successo. Successo nel senso dopo successo di marketing, business e immagine. Finora sono state create diverse varianti HM3, incluse due che abbiamo avuto l'opportunità di vedere da vicino: MoonMachine e Megawind.

Il primo (già descritto QUI ) è stato creato come parte della serie "Performance Art" e stretta collaborazione con l'orologiaio finlandese Stepen Sarpaneva. Il suo contributo al progetto è l'aggiunta alla versione HM3 dell'indicazione "Rana" delle fasi lunari. Questa interpretazione è un rotore blu scuro che imita il cielo stellato e la luna nella forma caratteristica di Sarpaneva (si dice che la sua immagine sia il volto dello stesso Stepen).

Il resto dell'orologio è il modello "Frog" o busta (oro rosa 18 carati) ispirato alle astronavi di film e storie fantasy più due cupole di zaffiro (come gli occhi di una rana - da cui il nome) responsabili dell'indicazione del tempo - un'ora sulla seconda cupola di alluminio. Il calibro dell'orologio è la base di Girard-Perregaux e il design di Jean-Marc Wiederrecht e della sua compagnia Agenhor.

Megawind (leggi di più QUI ) è probabilmente l'ultima incarnazione di HM3. Il suo punto centrale è il rotore più prominente ed evidenziato del meccanismo automatico . Ricordando la forma di un'ascia da guerra di film di fantascienza, il rocker ha due lame che misteriosamente si nascondono sotto la parte della busta, e messo in moto animano notevolmente l'intera struttura.

La versione delle foto è un orologio Max Busser privato - oro bianco 18 carati e titanio e dalle prime versioni di titanio-titanio HM3, blocchi rotondi con indicazioni di minuti e ore sia sui lati che sulla parte superiore. Questo modello utilizza lo stesso MoonMachine calibro GP basato dislocati sul due sul fondo, grandi cuscinetti ceramici.

Quando ho chiesto a Max Busser cosa stava davvero facendo quando progettavo i suoi orologi, mi ha interrotto dicendo: "Ciò che creiamo è arte, non oggetti specifici". Il concetto di MB & F, anche se sembra totalmente distaccato dalla realtà, ha assunto fin dall'inizio che non ha senso creare orologi immutati praticamente da decine e centinaia di anni fa. MB & F sono sculture cinetiche (purtroppo il brevetto per il nome Kinetic ha già Seiko), che tra l'altro - sebbene non sia superiore - svolge la funzione di cronometraggio. La creatività dello stesso Busser e delle persone che lo circondano (e sceglie solo i migliori che lavorano per i veri tuzów dell'industria, che a lui piacciono anche in privato) non conosce confini. Anche se prende le decisioni finali (dicendo saggiamente che "la creatività non è un processo democratico"), le persone con cui l'azienda coopera sono fondamentali nella creazione di ogni progetto successivo. Ben presto, MB & F aprirà la sua prima officina, e nei modelli successivi saranno messi i loro calibri di manifattura.

Anche il concetto di Galleria MAD si sta evolvendo, ovvero una combinazione di una boutique di orologi e una galleria di insolite arti applicate, attualmente situate solo a Ginevra. Due nuove gallerie apriranno presto le loro porte in Medio Oriente e Asia.

Per molti di voi, l'intero concetto, la filosofia e il funzionamento di MB & F possono sembrare privi di significato: per me è uno dei più geniali creatori contemporanei. Gli orologi classici sono l'intera massa e la gamma completa - da scegliere per il colore. Marchi come MB & F sono una manciata, contati su quadrati a una mano. Inoltre, comunicare con persone come Maximilian Busser è un vero piacere, e il livello di orologiaio offerto dagli orologi della sua azienda è della più alta classe.

Una riunione del Clock and Watch Lovers Club 2013

KMZiZ (Klub Zegośników Zegarów i Zegarków) ha 9 anni. Come ogni anno, in occasione dell'anniversario, i membri del club si sono incontrati al congresso ufficiale a Varsavia.

Per 9 anni, il più grande gruppo di appassionati di orologi in Polonia nel quadro di KMZiZ si è riunito a Varsavia per celebrare orologi meccanici e orologi in un gruppo congiunto. Non era diverso e lo scorso fine settimana (22 giugno). L'hotel Warsaw Marriott ha ospitato oltre 100 ospiti invitati provenienti da tutto il paese, nonché illustri rappresentanti di cinque marchi di orologi che rappresentano praticamente l'intero spettro di orologi del settore. Alla fine di questa relazione troverete una galleria completa e l'agenda di quest'anno è stata presentata ...

Una riunione del Clock and Watch LVictorinox Swiss Army, sebbene sia principalmente associato a coltelli e temperini, produce orologi al quarzo e meccanici per oltre 20 anni (una recensione di uno di essi è possibile leggere QUI ). Il marchio è stato recentemente sviluppato in modo dinamico, supportato dall'apertura della propria fabbrica di orologi e dall'espansione della collezione, discussa da Michael Meier - International Sales Director VSA.

Il secondo polo di grandi compagnie di orologi con una tradizione e una strategia completamente diverse era rappresentato dal giapponese SEIKO. Sebbene la produzione sia un player del settore altamente sottovalutato, le sue capacità, i suoi potenziali e reali risultati sono impressionanti, come abbiamo potuto vedere dalla presentazione in due parti. E mentre la prima parte si riduce a presentare la storia di SEIKO, la seconda parte si è rivelata un vero gioiello.

Patricio Testart - Responsabile marketing e vendite presso SEIKOPatricio Testart - Responsabile marketing e vendite presso SEIKOassemblaggio del calibro Grand Seikoassemblaggio del calibro Grand Seiko

Direttamente da una manifattura nel lontano Giappone, un orologiaio arrivò a Varsavia, il quale, riunito e guardando il pubblico, presentò l'assemblaggio del calibro Grand Seiko con un cronografo. Chiunque abbia mai visto un orologiaio concentrato al lavoro, capisce che meraviglia per gli occhi. In occasione del KMZiZ Meeting, abbiamo avuto l'opportunità di parlare con Robert Wilson, direttore marketing di SEIKO. Questa intervista sarà presto disponibile in CH24.PL.

L'industria orologiera è creata dalle grandi (spesso chiamate, inaffidabili, fabbriche) e da quelle minuscole, la cui forza trainante è ciò che ci spinge: la passione. L'incontro ad2013 ha portato tre presentazioni di quest'ultimo. In questo, vale la pena sottolineare con orgoglio, l'artista nativo - Paweł Jankowski. Con Paweł, recentemente abbiamo parlato ( QUI ) della sua produzione di Chronos-Art. Ora, con la gamma completa di orologi e orologi prodotti a Łódź, così come una pittura a mano di scudi artistici della collezione Impresje, si potrebbero introdurre anche ospiti. Impressionante! Una passione simile, anche se molto più avanzata, è stata presentata dal matrimonio di Maria Kristina e Richard Habring - fondatori della manifattura austriaca Habring². Nella piccola città di Volkermarkt, nel cantone della Carinzia, creano orologi meccanici con le loro complicazioni, fatte fantasticamente, tra cui il cronografo Split-second - Doppel 2 - che sarà presentato presto al cronografo GPHG di Ginevra .

Da valori quasi identici, sostenuti dall'ambizione, dalla determinazione e niente contaminati dalla filosofia della vita, l'ultimo dei costruttori dell'incontro di quest'anno - MB & F. A proposito di Maximilian Busser e dei suoi amici (Max Busser and Friends) sono già stati scritti e hanno detto molto (presto aggiungeremo la nostra storia) - sicuramente è uno dei più brillanti creatori contemporanei di un'orologeria pazza. Busser le sue macchine del tempo (preferisce chiamarle così), crea in conformità con il principio: "Sono qui per creare ciò che voglio creare" - e questa frase riflette perfettamente l'intera filosofia della manifattura. E il commento aggiuntivo dovrebbe essere il fatto che inizialmente gli scettici dei clubbers di MB & F dopo la presentazione di Maximilian (e guardando i suoi segnatempo) annuivano con apprezzamento. Alla riunione di quest'anno non mancava inaugurato un anno fa, il premio "Note KMZiZ." Onori è andato nelle mani di Waldemar Ferri-Szczerbowskiego (i suoi scritti sul mercato delle aste si può leggere nella nostra rivista), Stanley Houseboat (ex Country Manager per la Polonia e la Swatch Group Brand Manager Omega nel nostro paese), Francis Wiegand (orologiaio, autore del primo Polacco torubillona volare all'orologio in piedi) e Magdalena Piekarska (rivista Chronos).

"L'evento di quest'anno mi ha spinto a riflettere come stupefacente opera d'arte è l'orologio utilizzabile, in quanto il processo della sua creazione e la generazione o di produzione può essere così radicalmente diverso, e guardare le aziende rappresentano l'intero spettro della diversità. Da piccole imprese o anche la famiglia singola, creati con passione e passione a base di multinazionali alla vasta portata pieno quasi mondiale e la produzione di centinaia di migliaia di unità all'anno (ancora parlando di orologi meccanici). Ma il più grande che mi ha impressionato il signor Massimiliano Busser e la sua storia di orologi coltivate fin dall'infanzia i sogni sulla base di film di SF e ha creato per la gioia della creazione e un totale isolamento dalla ricerca sulle esigenze dei clienti, che, nonostante hanno avuto successo sul mercato ". - Dariusz Chlastawa, Presidente dell'Associazione KMZiZ.

MB & F MusicMachine

L'immaginazione creativa e senza ostacoli di Maximilian Büsser e del suo team non conosce limiti: una prova meccanica creata insieme a REUGE ... è una prova tangibile.

Uno dei tanti principi che ti guidano nella tua vita professionale Maximilian Busser (fondatore e responsabile di MB & F) è il motto "Sono qui per creare ciò che voglio creare" ("Sono qui per creare ciò che voglio creare"). Questa massima probabilmente riflette al meglio la filosofia che MB & F crede nel design e nella creazione di macchine del tempo cinetiche successive - creazioni che non assomigliano in alcun modo agli orologi tradizionali, sebbene soddisfino ancora le loro funzioni di base. Büsser sottolinea spesso anche che i suoi progetti sono ispirati dalle fascinazioni, dai sogni e dalle passioni dei bambini. La combinazione di tutti questi valori con un'idea piuttosto pazza (chiamiamolo un grande rischio economico) ha portato a un'altra creazione avveniristica con il logo MB & F - una creazione che non è un orologio (o una macchina del tempo) in nessuna dimensione.

Insieme al workshop svizzero REUGE , MB & F ha riattivato il carillon - un dispositivo meccanico che ha vinto una melodia programmata fisicamente. In un momento in cui la musica ha dominato quasi completamente la digitalizzazione e le scatole musicali sono sparite, la creazione di uno strumento così moderno può sembrare irrazionale, fino a quando non vediamo MusicMachine. Siamo rimasti assolutamente incantati.

"Come molti bambini, ho anche trattato di salvare il mondo come un lavoro a tempo pieno. Durante la progettazione di MusicMachine ho raggiunto la mia infanzia, fantasie e sogni ispirati da eroi come Luke Skywalker e Captain James T. Kirk. REUGE è come i maestri dell'Ordine dei Jedi tra i creatori di carillon meccanici. È incredibile come siano stati in grado di tradurre il nostro progetto in realtà, per non parlare di quanto suoni fenomenale. "- Max Busser

Il concetto base di MB & F e REUGE ha assunto la creazione di un dispositivo del 21 ° secolo, ma ancora basato sui principi del carillon meccanico tradizionale, che nel suo design ha molte caratteristiche in comune con gli orologi meccanici. Realizzato in noce (corpo) e alluminio (gambe), il design sembra un'astronave di uno dei classici SF - Star Wars o Star-Trek (le analogie cosmiche sono più). Le sue dimensioni sono 395x475x165mm e 2,97kg di peso. Il modulo musicale è composto da due cilindri in ottone (rifiniti ad alta lucentezza) cilindrici con inserti applicati a mano (ce ne sono 1400, ognuno ha 1 mm di altezza e 0,3 mm di spessore), due pettini sotto con 72 denti (accordati per vincere i toni giusti) e l'intero sistema di trasmissione meccanica con due molle, due tensioni,

MusiMachine, in contrasto con i carillon standard, era equipaggiato con non uno, ma due cilindri indipendenti, programmati per vincere due melodie completamente diverse, o in realtà 3 melodie in ciascuna. Continuando l'ispirazione cosmica del tutto, il primo di questi sono tre frammenti dei classici di SF: "Possa la forza sia con te" di Star Wars, "La Marcia imperiale" di Empire Strikes Back e tema di Star Trek. Al contrario, il secondo cilindro sono i classici Rock: "Another Brick In The Wall" dei Pink Floyd, "Smoke On The Water" di Deep Purple e "Imagine" di John Lennon. Ogni motivo riverbera per circa 35 secondi, dopo di che il cilindro si muove leggermente lungo il proprio asse, vincendo la canzone successiva.

Sebbene inizialmente MB & F progettasse di eseguire solo poche macchine musicali, alla fine creeranno 66 - 33 pezzi rifiniti con nero e 33 bianco, vernice lucida (che non soddisferà la quantità di ordini ricevuti a Basilea). Fortunatamente, per coloro che vorrebbero realizzare un'opera d'arte musicale-meccanica nel salone, MusicMachine è un concetto che va ben oltre questo dispositivo. MM 2 dovrebbe essere visto alla fine di quest'anno, e Max Busser assicura che il concetto risale a molti altri progetti.