marzo 2019

Baume & Mercier Capeland Worldtimer

Il nuovo Worldtimer di Baume & Mercier è un werk di manifattura con complicazione di indicazione del tempo in 24 zone, racchiuso in una busta d'acciaio o d'oro.

B & M è attualmente il marchio di livello più basso all'interno del gruppo Richemont. Tuttavia, questo non è motivo di preoccupazione. L'azienda ha una ricca storia, offre orologi con un grande rapporto qualità / prezzo e di anno in anno sta cercando di presentare un più interessanti, più complessi e meglio realizzati gli orologi. Un esempio è quello mostrato durante la SIHH Clifton a gennaio . Quale versione della verità in una busta dorata con Verkiai La Joux-Perret è molto costoso, e l'acciaio non come appariscente, ma che corrisponde al B & M per gli orologi Alexandre Peraldi ha scelto la strada giusta - verso i classici sposano con la storia della società.

Per quanto riguarda la citata Clifton crea una collezione completamente nuova, il titolo Worldtimer si unirà alla serie esistente - Capeland . Il produttore lo offrirà in due opzioni materiali: acciaio e oro rosso. La seconda opzione è 2,5 volte più costosa della prima e costa circa 20.000 USD. E cosa otteniamo in cambio? Busta da 44 mm con manifattura, interno automatico. Da dove viene il meccanismo - non è stato dato. È noto, tuttavia, che per B & M è stato realizzato da una delle società associate nell'ambito del gruppo Richemont. Stesso calibro e decorazione (come scheletri rotore o bordo madreperla) sono visibili attraverso il vetro fondello dell'orologio.

La parte centrale dello scudo sono grandi numeri arabi come indici orari, una finestra di data (a ore 3) e tre punte (ore, minuti e secondi). Ciò che distingue la nuova Capeland - la funzione di World Time - è visibile sul bordo del quadrante. Per mostrare l'ora in tutte le 24 zone, lo scudo con i nomi delle città in combinazione con un disco regolabile in pizzo regolabile da 1 a 24 e diviso in un giorno (parte chiara) e notte (parte scura) corrisponde allo stesso tempo. Nel modello in acciaio, il colore di sfondo corrispondente alla notte è blu. Questo colore include anche le mani e un cinturino in pelle. Nel caso del modello in oro, bronzo (cinturino e sfondo scuro) è stato utilizzato, e le punte sono state fatte d'oro.

Uno dei cinque nuovi calibri Ulysse Nardin mostrati al BaselWorld di quest'anno era il cronografo automatico UN-150.

Situato a Le Locle, la manifattura di Ulysse Nardin può certamente essere inclusa in questo ristretto gruppo di marchi che si concentrano costantemente sull'orologeria. Sebbene la fondazione del defunto Rolf Schnyder (proprietario e amministratore delegato del marchio) fosse la creazione di singoli meccanici, che sono invano di trovare in collezioni di altre società, altrettanto forte enfasi è posta sui calibri di base nell'edizione della manifattura. Un anno fa la macchina ufficiale UN-118 con pickup DIAMONSIL in silicio-diamante ha avuto una prima ufficiale . L'anno in corso ha portato altre 5 bobine create in casa , tra cui un cronografo . Lo troviamo nella collezione Marine Chronograph Manufacture. Il calibro UN-150 ha una tensione automatica , 48h di riserve di potenza, il saldo 4-Hercowy (28.800 A / h) è dotato di assorbimento del silicio , data e cronografo con un secondo centrale e contatori: 30 minuti e 12 ore.

Sarà disponibile la Marine Chronograph Manufacture, come la menzionata Cronometer Manufacture , in edizione limitata (150 copie) e illimitata. Il primo è una busta di oro rosa 18 carati con uno scudo bianco come la neve smaltato nella tecnica Grande Feu (maggiori informazioni a riguardo QUI ) e un alligatore nero. Le versioni illimitate sono oro rosa o acciaio, accostate a un quadrante argentato o nero con indici arabi (il limite ha un indice romano imbottito) e ai caratteristici motivi nautici delle Nazioni Unite. Tutte le varianti hanno un diametro di 43 mm, una lunetta seghettata , 100 m impermeabile e due vetri zaffiro (è antiriflesso all'esterno).

Girard-Perregaux Hawk Ceramic

Per la collezione sportiva Hawk, le manifatture di Girard-Perregaux hanno unito due modelli in buste di ceramica nera high-tech.

L'ultimo periodo (dicono gli ultimi due anni) è un periodo di cambiamento e rivitalizzazione per Girard-Perregaux . Dopo la prematura scomparsa di Luigi "Gino" Macaluso - padre del successo e proprietario della manifattura svizzera - l'azienda ha affrontato il dilemma di scegliere un ulteriore percorso. Situato a La Chaux-de-Fonds, il Girard-Perreguox rappresenta un'enorme opportunità e un grande potenziale che sarà esplorato dal nuovo CEO di Sowind - Michele Sofisti. Il primo grande segno di cambiamento è stato il ritorno di GP (insieme ad altri marchi del gruppo) a BaselWorld e la presentazione di una nuova collezione molto diversificata. Oltre alle classiche proposte di orologeria e alla grande orologeria, con innovazioni come Constant Escapement, anche gli orologi sportivi - la collezione Hawk - hanno trovato il loro posto.

La linea Hawk è ora composta da due modelli: il subacqueo Sea Hawk e il cronografo Chrono Hawk. Entrambi si distinguono per il caratteristico inviluppo angolare del diametro di 44 mm con orecchie integrate e un grande pizzo, spostato a 4 ore. Fino ad ora, la versione in acciaio disponibile (ne abbiamo scritto di più QUI ) sarà ora abbinata a modelli in ceramica nera. Realizzato in ossido di zirconio, il composito ha una durezza di 1400 HV - per confronto, l'acciaio è di 180 HV e, come prevede GP, è molto resistente ai graffi.

Il modello dedicato ai subacquei è una ghiera nera, in ceramica, per immersione, aggiunta alla busta in ceramica . Lo scudo, decorato con il motivo del famoso ponte Girard-Perregaux , presenta un display orario centrale, un piccolo secondo, una riserva di carica e una marca temporale. Suggerimenti (orari e minuti) e indici orari riempiono una grande quantità di luce. Il tutto è resistente all'acqua fino a 300 metri e sarà venduto insieme a un cinturino in gomma. L'orologio alimenta il calibro automatico GP03300-0074 con una riserva di carica di 46 ore e un bilanciamento a 28.800 A / h. Anche se nascosto sotto un coperchio in rilievo, è accuratamente decorato con cinghie di Ginevra e intrecciato con viti blu.

La stessa busta delle dimensioni (qui con WR 100m) ha il modello Chrono Hawk o Hawk con un cronografo automatico di 30 minuti. Il cuore del timer è il calibro GP03300-0076 con esattamente gli stessi parametri di Sea Hawk. Le uniche differenze sono le 61 pietre (invece di 27) e zaffiro fondello , che copre il meccanismo. Il quadrante dell'orologio è il motivo sopra menzionato del ponte, due contatori (un piccolo secondo e un contatore di un cronometro di 30 minuti) più una finestra del timestamp per 6 ore. Chrono Hawka è combinato con un cinturino in caucciù e una fibbia nera in titanio.

Cartier Tank MC

La linea Tank prodotta dal 1917 è una delle più riconoscibili nell'offerta di Cartier. Quest'anno, il modello equipaggiato con una manifattura MC del 1904 si unirà alla parte maschile della collezione.

Le aziende nei materiali pubblicitari spesso si vantano che il design dei loro orologi è senza tempo. E nella misura in cui nella maggior parte dei casi è piuttosto un pio desiderio, nel caso del modello Tank è difficile non essere d'accordo. Sono solo forme e dettagli che non possono essere scambiati per nient'altro ... Nella loro storia plurisecolare, la linea di culto Cartier è stata alimentata da meccanismi ETA , JLC, Audemars Piguet o Piaget. L'anno 2012 e il SIHH di Ginevra hanno portato il modello Tang Anglaise con un werkiem di manifattura. In appena mostrato al modello svizzero MC Serbatoio (stranamente, l'orologio non è presentato durante le Salon International de la Haute Horlogerie 2013) opere progettate a La Chaux-de-Fonds calibro 1904 MC PS . Wahnik, un meccanismo circolare e gli elementi che riempivano gli angoli erano decorati con cinture di Ginevra. Soprattutto l'ultimo elemento è una mossa geniale. Cartier ha fatto funzionare il meccanismo quadrato in un meccanismo la cui forma sembra essere anche un quadrato ...

Tank MC sarà disponibile in una busta 44 × 34,3 mm in acciaio o oro rosa. Nel primo caso, le punte di rouge a forma di spade si muoveranno attorno al quadrante nero e la corona d'acciaio sarà completata da uno spinello. La versione più costosa, d'altra parte, è un quadrante argentato, punte bluastre e pizzo dorato tempestato di zaffiro. Sulla tecnica flinqué decorata con un quadrante, troverete una finestra di data (3 ore) e un piccolo schermo (per 6 ore).

Penso che Tank MC non sarà convinto dai duri fan di Cartier e dal modello puristi Tank, preferendo meccanismi con carica manuale chiusi in buste sottili. Ma non è questo il punto. Il nuovo modello è più spesso, nasconde un werk automatico e viene indirizzato a un altro destinatario. Soprattutto, il portafoglio meno ricco (con un prezzo che oscilla intorno ai 7.000 USD può conquistare molti cuori).

La collezione Vintage è stata arricchita quest'anno con la linea Sport Heritage - orologi riferiti agli anni '60, i tempi della più grande innovazione nel settore dell'aviazione.

La prima novità è BR123 Sport Heritage con un insieme di indicazioni di base, ovvero ore, minuti di secondi e date (finestra rotonda alle 4:30). I grandi numeri che compongono gli indici 3, 6, 9, 12 o più precisamente - il carattere utilizzato - non consentono al produttore di essere scambiato per nessun altro. L' azionamento è stato testato con il collaudato ETA 2892 racchiuso in una cassa in acciaio lucido da 41 mm.

Il secondo modello ha lo stesso diametro, ovvero il BR126 Sport Heritage , il cui cuore meccanico è l' ETA 2894 con le complicazioni del cronografo. Il cronometro è controllato da pulsanti a forma di fungo standard (avvio / arresto alle ore 2 e ripristino alle 4). Il quadrante nero è stato esteso con due scale: un piccolo secondo (alle 3) e un contatore di 30 minuti (alle 9).

Entrambi gli orologi combinano il colore della sabbia degli indici e degli indizi, una busta rotonda con una lunetta nera e una diapositiva convessa di colore grigio . Grazie a tutti questi elementi, i segnatempo hanno ricevuto un ottimo "look vintage" pur mantenendo il DNA di Bell & Ross.

Impermeabili fino a 100 mLa ciliegina sulla torta della linea Sport Heritage sono due versioni speciali limitate BR123 Falcon e BR126 Falcon. Il nome fu preso dal francese Dassault Falcon 20 , che esattamente il 4 maggio 1963 fece il suo primo volo. Come si è scoperto più tardi, Falcon era il miglior aereo commerciale in quel momento.

Entrambi i modelli dal lato del quadrante marrone si stagliano - sullo sfondo di quelli descritti in precedenza - la sagoma bianca dell'aeromobile e la scritta rossa "Limited Edition" (alle 6 del mattino). Il coperchio, a sua volta, è decorato con un vetro zaffiro con un segno che commemora il 50 ° anniversario del primo volo del Falcon e un numero sotto forma di XXX / 500. Tutto era combinato con una striscia marrone di vitello.

IWC Pilot's Watch TOP GUN Boutique Editions

Tre piloti in ceramica di colori molto audaci si sono uniti alla collezione di boutique IWC Schaffhausen.

IWC è uno di quei produttori che apprezza e ama sottolineare l'importanza delle sue 15 boutique di orologi. Non molto tempo fa abbiamo presentato si apre un altro marchio, la propria vita monobrandowy famosa Piazza di Spagna a Roma , e la collezione precedente di tre timer boutique ( portoghese a carica manuale, Ingeneiur automatico e calendario perpetuo di Big Pilot ) in buste con oro rosa. Ora, per questa serie esclusiva (disponibile solo in sale d'esposizione IWC) si uniranno tre nuovi modelli - questa volta con una serie di orologio del pilota.

La linea rinnovata di piloti di Sciaffusa ha fatto il suo debutto un anno fa su Genevski SIHH e ne deriva tre modelli, stilizzati per le esigenze della Boutique Edition. Questi tre orologi sono in ceramica (in buste di ceramica nera opaca) Pilot's Watche con coperchi in titanio, della serie TOP GUN: Big Pilot's Watch, Calendario perpetuo di Big Pilot e Cronografo.

Tecnicamente, questi sono esattamente gli stessi orologi delle versioni standard, cioè calibri automatici con un timbro data e una riserva di carica di 7 anni ( calibro 51111), un calendario eterno ( calibro 51614) o un cronografo ( calibro 89365). La personalizzazione si trova nei dettagli degli scudi.

Per le esigenze di edizioni limitate, l'IWC ha decorato tutti e tre i modelli con dettagli di colore brillante del quadrante . E così il Calendario Perpetuo ha un quadrante nero e rosso, il Big Pilot's Watch verde e nero e il cronografo in nero e blu.

Il limite di orologi sarà di 250 copie della versione con un calendario eterno e 500 pezzi di una macchina di 7 giorni e un cronografo. Ognuno con un tessuto, cinturino nero e fibbia in titanio. Da Varsavia più vicino all'orologio dovrai andare a Zurigo.

A luglio, Panerai ha mostrato due modelli che non abbiamo avuto l'opportunità di vedere al SIHH di quest'anno . Entrambi sono stati equipaggiati con una nuova bacchetta da 8 giorni con carica manuale - P.5000.

Panerai Luminor Marina 8 giorni 44 millimetri PAM510 e PAM511 formeranno l'offerta entry level in un produttore svizzero di orologi quando si tratta del meccanismo della in-house . Inoltre, il modello in acciaio (PAM510) equipaggiato con il meccanismo P.5000 è solo 1.700 PLN più costoso di quello che funziona su Unitas. Ciò dimostra che Panerai - come molte altre aziende - intende dotare la maggior parte dei timer (se non tutti) con i propri tergicristalli in futuro. Nel caso dell'OP, ciò è particolarmente importante: per molti anni il marchio è stato oggetto di attacchi per la costruzione di prezzi ingiustificati basati su un calibro semplice ed economico, che è Unitas .

PAM510 e PAM511 sono la stessa busta Luminor del diametro di 44 mm (con una caratteristica protezione per il pizzo). Si differenziano per il materiale da cui è stato realizzato (nel primo caso è acciaio, nel secondo oro rosso), il colore del quadrante (nero e marrone, rispettivamente) e la cintura. orologi guida calibro P.5000 è composto di 127 parti con meccanismo di avvolgimento manuale, equilibrio Glucydurowym®, frequenza operativa oscilla 21.600 / h sistema antiurto KIF Parechoc®. Una riserva di carica significativa di 8 giorni è fornita da due tamburi a molla. Come potete vedere nella foto sopra, OP ha usato un ponte 3/4, e quindi, attraverso il vetro zaffiro dal lato del coperchio, vedremo solo una piccola parte del werku.

Omega Seamaster Diver "Hands-On" ETNZ

Regatta Seamaster ETNZ non è il primo orologio che Omega dedica a una delle sue attività sportive: la vela. È decisamente il più figo.

Lo sport è un campo di opportunità di marketing illimitate per l'industria orologiera. Onestamente, è difficile trovare una disciplina in cui gli orologi non sarebbero più o meno coinvolti - e non sto parlando del tempismo ufficiale. Uno degli sport più esplorati è la vela - dopotutto, le sue dinamiche, il suo ambiente lussuoso e il suo carattere "nautico" si adattano perfettamente agli orologi sportivi per uomini "veri". È vero che la maggior parte degli orologi che avvistiamo sulle mani dei marinai sono normali sommozzatori (che naturalmente sono perfettamente associati all'acqua), ma questi rigorosamente a vela sono dotati di qualcosa in più: una complicazione da corsa.

L'inizio di ogni gara è fondamentalmente diverso da qualsiasi altra disciplina. Se la regola del gruppo partendo da un punto sull'acqua fosse accettata in acqua, questa procedura da sola probabilmente impiegherebbe il 50% del tempo dell'intera razza. In effetti, le unità che partecipano alla competizione accelerano prima della linea di partenza per attraversarla esattamente al momento dello sparo. Ed era su questo dettaglio chiave della gara che gli orologiai erano concentrati. Complicare la regata (questo è ovviamente il nome contrattuale) non è altro che la possibilità di iniziare il conto alla rovescia del tempo fino all'inizio della competizione. Di solito è integrato con il cronografo, anche se praticamente come molti marchi, come molte interpretazioni della sua soluzione - di solito abbastanza complicato. Louis Vuitton nella sua Regata di Thambour ha risolto il conto alla rovescia o come diverse finestre a colori nel mezzo del quadrante,Corum nella nuova AC-One 45 Regatta utilizzava il proprio modulo di conto alla rovescia con un disco programmabile di 10 minuti. TAG Heuer ha risolto la questione allo stesso modo del LV - il modello Countdown Calibre 72 ha un disco blu-rosso che si sposta per riempire le finestre successive sul quadrante. Il conto alla rovescia delle regate può essere trovato anche nel budget, ma la meccanica Alpinie Yacht Timer Regatta Countdwon.

Omega ha anche la sua parte nella creazione di orologi da regata. Finora, due marchi di questo tipo sono apparsi nel portafoglio del marchio: Seamaster Racing e Seamaster NZL-32 Chronograph, entrambi con l'uso di un disco rotante a due colori e di finestre sul quadrante. La terza regata Seamaster di Omega ha visto la luce del giorno 2 settimane fa. Era dedicato al team di Emirates Team New Zeland (quindi ETNZ nel nome) e, curiosamente, è stato privato di qualsiasi complicazione tranne il cronografo. Abbiamo dato un'occhiata più da vicino a lui.

Ho sempre avuto un certo punto debole nella linea Seamaster 300m. Sebbene il maestro di punta di Omega sia senza dubbio Planet Ocean, il Seamaster 300m sembrava più equilibrato, proporzionale (PO era un po 'troppo piccolo, o un po' troppo grande, a seconda della versione) - solo più bello. Il modello automatico poteva anche essere considerato come un orologio casual, mentre il cronografo aveva un bordo rigorosamente sportivo ... e un minuscolo - minuscolo - solo 41,5 mm. Seamaster ETNZ non solo ha risolto questo problema, ma ai miei occhi è diventato il modello più interessante della serie.

Iniziamo con i dettagli chiave del ETNZ - contatore delle regate. Esattamente come ho detto un momento prima, Omega si è occupato di lui nel modo più semplice possibile, senza aggiungere elementi aggiuntivi al meccanismo dell'orologio. Il conto alla rovescia è stato semplicemente incorporato nel contatore del cronografo da 30 minuti circondato da un anello rosso, che segna i suoi primi 5 minuti indietro - da 5 a 1.

Come è facile intuire, funziona come un normale cronografo : l'avvio avvia il puntatore del misuratore, che misura in modo uniforme i minuti successivi. Non so se questa soluzione non sia molto semplice e quindi non molto leggibile (è un peccato che il misuratore funzioni senza problemi invece di salti più precisi): ha sicuramente semplificato l'insieme sia meccanicamente che esteticamente. Il quadrante stesso è un po 'ruvido, nero profondo (vedi foto sotto) circondato da un anello rialzato con scala dei minuti, con indici orari (8 round più 2 rettangolari a 12), un piccolo secondo a 9 e due cronometri: quello già descritto alle 3 e alle 12 alle 6. È dotato di una finestra rettangolare con un disco nero e numeri bianchi.

Il tutto è leggibile come dovrebbe essere (nonostante la lancetta delle ore apparentemente un po 'sminuita), ei colori bianco e nero con accenti rosso sangue hanno questo carattere fresco e sportivo. Gli indici e due puntini bianchi sono riempiti con due colori luminosi: blu sugli indici e la lancetta dei minuti, e il cronometro sull'indice, verde sull'ora più sul punto di rotazione della ghiera.

Ho già detto che il Seamster ETNZ è cresciuto rispetto al cronografo standard della serie, ed è cresciuto chiaramente. La cassa in acciaio ha un diametro di 44 mm e uno spessore di 15 mm, che offre un timer di dimensioni davvero grandi. Fortunatamente, la sua forma con le orecchie leggermente rivolte verso il basso garantisce un comfort confortevole.

La superficie della busta è molto curata e rifinita in modo splendido con i lati satinati e il castone in combinazione con orecchie levigate e coperchio, lacci e bottoni, compresa una valvola dell'elio con un dispositivo di correzione dell'orario integrato (nel set è presente il dispositivo in gomma appropriato). L'orologio ha anche una ceramica recentemente così pesantemente sfruttata da Omega. È composto da una cornice e anelli per bottoni. In contrasto con lo scudo in ceramica neratuttavia, ha un colore grigio scuro (ma nettamente diverso), corrispondente in ogni caso con un cinturino in caucciù con un inserto rosso (e una chiusura a scatto con due pulsanti di sicurezza). E una parola sul coperchio. Questo è pieno (acciaio), avvitato e inciso con un logo della squadra Emirates New Zeland molto impressionante su uno sfondo ondulato. Subito sotto c'era una targa con il numero del limite. Il tutto è completato da un vetro frontale, in zaffiro - leggermente convesso e con antiriflesso.

Per guidare il Seamaster, l'ETNZ Omega ha utilizzato un calibro 3330 automatico basato su ETA / Valjoux 7750. Tuttavia, non è un ETA spoglio , ma un cronografo solido con una ruota a colonne e una molla di bilanciamento del silicio. Werk ha riserva di carica 52h, l'equilibrio con clock a 28.800 A / h, l'assorbimento Co-Axial , stop secondo e un completo 4 anni di garanzia - utilizzando la tecnologia del silicio.

Sebbene Omega che presenta il nuovo Seamaster abbia colpito duri tempi per la prestigiosa Coppa America, l'orologio in sé è più che riuscito. Potresti pentirti del fatto che i signori di Biel abbiano deciso di non utilizzare la manifattura del cronografo 9300, ma per il resto i migliori Seamaster ora disponibili - secondo me. L'orologio costa 20.500 PLN e viene venduto in una grande scatola di cuoio, in un set con un correttore di riduzione della data, un dispositivo di cambio della cinghia, un telescopio di ricambio e un bracciale in acciaio Seamaster. La creazione di copie numerate del 2013.

Oris RAID 2013 Limited Edition

Oris RAID edition 2013 è un orologio limitato, ispirato al vincitore dello scorso anno della corsa RAID Suisse-Paris - Jaguar 420.

Ami le vecchie macchine? Se è così, RAID Suisse-Paris è sicuramente uno di quegli eventi che ti fanno battere il cuore più velocemente e hanno molti sospiri. Le quattro ruote prodotte prima del 1975 possono competere in gare organizzate dal 1991. Il percorso stesso conduce attraverso belle strade tortuose da Basilea a Parigi ed è inferiore a 1000 km (600 miglia). Il cronometrista ufficiale dell'evento - per 4 anni - è il marchio Oris. In questa occasione, gli svizzeri stanno producendo una versione limitata dell'orologio, che è dedicata ogni volta dai vincitori dell'anno precedente.

E così nel 2011 l'Oris RAID 2011 Chronograph Edition è stata dedicata al vincitore dell'edizione 2010 - Austin Healey 100M del 1953 (lo abbiamo descritto QUI ). 12 mesi dopo, l'Oris limitato si riferiva alla Cadillac Serie 62 del 1942.

Nel 2013, è arrivato il momento di fare appello al vincitore dello scorso anno: Jaguar 420 . Nello specifico, i dettagli degli orologi sono visibili sul suo cruscotto.

Viene descritta un'Oris automatico meccanismo - specificato dal costruttore come 775 (basato su 500 Sellity SW) - racchiuso in un involucro realizzato in acciaio 44 millimetri. L'orologio, oltre ai tempi, è stato dotato di una complicazione cronografica e indicazione della data e del giorno della settimana. Quest'ultimo è incorporato vicino all'asse centrale dell'orologio, il che potrebbe far sì che si sovrapponga a qualsiasi direzione centrale. Altrimenti il ​​timer è leggibile, e gli accenti rossi (segmenti di cerchio numeratore 30 minuti per ora. 12 e contatore 12 ore alle 6 del mattino., E la fine della lancetta cronografo centrale) riferita al suddetto Jaguar 420 adatto sportivo un cyferblatowi bianco e nero .

Il timer di icurezza dalla parte superiore della diapositiva di zaffiro era rivestito con un antiriflesso interno. La parte inferiore è un coperchio stretto e pieno , che includerà il numero della copia limitata, il logo della gara e le informazioni che è la sua 23a edizione.

Il modello di punta della manifattura Corum - il cronografo Admiral's Cup - ha un ringiovanimento del viso abbastanza radicale e una nuova complicazione della manifattura.

Quando pensi a Corum, due caratteristiche collezioni di marchi, Bridge e Admiral's Cup ti stanno di fronte. Soprattutto quest'ultimo può essere considerato un fiore all'occhiello grazie a diversi dettagli stilistici che distinguono gli orologi AC dagli altri: una busta a 12 angoli e bandiere di segnalazione sul posto degli indici orari. La maggior parte di loro è stata mantenuta anche nella nuova versione di Admiral's Cup - anche se differisce molto dal suo originale (a mio parere un vantaggio, ma è ovviamente una questione di gusti).

A Basilea sono state presentate due versioni della nuova Admiral's Cup - Ac-One 45 Chronograph e AC-One 45 Regatta. L'orologio (in effetti un modello in due versioni) ha ricevuto una nuova, molto semplificata busta geometrica in titanio (con il titolo di 45 mm di diametro) con una lunetta in titanio da 12 punti ancora. La forma è chiaramente più semplice dell'angolare, vecchio AC, ma anche molto più sofisticata, anche grazie al finale che si alterna a superfici satinate e lucide. La differenza tra le due versioni sta nella meccanica (su cosa succede in un momento) e nei dettagli.

Corum è stato fortemente associato alla vela per anni. Gli ambasciatori del marchio includono sportivi come il francese Loick Peyron o il britannico Ben Ainslie. Sono inoltre supportate regate specifiche e eventi di vela. Non c'è da stupirsi che il lancio del nuovo marchio AC abbia deciso di preparare un orologio rigorosamente nautico - AC-One 45 Regatta con il complicato conto alla rovescia dei tempi prima dell'inizio della gara. Ancora più importante, questa complicazione è la tua soluzione di manifattura. La custodia da gara AC-One 45 è in titanio e titanio con rivestimento in DLC nero (sui fianchi della busta e della lunetta). Il "conto alla rovescia" è di per sé un contatore di 10 minuti programmato (buca a ore 3) integrato in un quadrante nero. Può essere programmato, attraverso la corona, per un numero qualsiasi di minuti da 1 a 10, a seconda dei requisiti dei dati della regata. Il meccanismo del contatore era abbinato al cronografo e il suo disco salta ogni minuto successivo fino al numero 0 che indica l'inizio. Quindi il meccanismo di "regata" viene disconnesso e il cronografo continua a funzionare, misurando fino a 12 ore. Dal sito dell'orologeria, il calibro CO 040 è un ETA di base più un modulo realizzato da orologiai di La Chaux-de-Fonds.

Il chrono di base nella nuova versione sono due occhiali in vetro zaffiro (anteriore e coperchio ), una busta in titanio o titanio e oro rosa, una lunetta in titanio o oro 12 punti e un nuovo scudo molto efficace con un sistema di tipo tricompax.

"HANDS-ON" Rolex Day-Date

Robert-Jan Broer di Fratellowatches e le sue osservazioni su probabilmente il più interessante nuovo Rolex di quest'anno - 36-millimetro Day-Date in diverse varianti di colore.

Un orologio che non ha bisogno di essere presentato, Rolex Day-Date. Presentato nel 1956 come il primo cronometro da polso con complicazioni date e giorno. Il classico nel corso degli anni è apparso ai polsi di molti importanti proprietari. Durante il BaselWorld di quest'anno , il produttore svizzero ha presentato diverse nuove varianti di questa linea di punta: buste dorate (bianco, giallo o oro rosa) su cinture in pelle con diverse opzioni di colore del quadrante: cognac, ciliegia, cioccolato, verde e blu.

Originariamente Day-Date (ref 1803, 11838, 118238, ecc.) È stato creato come un orologio da uomo. Per diversi anni, tuttavia, Rolex ha successivamente presentato orologi in taglie leggermente ingrandite e contemporanee. Le collezioni Datejust e Day-Date sono state ampliate con i modelli della serie II con buste di 41 mm di diametro al posto di 36 mm utilizzate per decenni. Sebbene i puristi preferiscano le dimensioni di 36 mm, 41 mm sono stati accolti molto bene dal pubblico. Nel frattempo, i modelli da 36 mm (Day-Date e Datejust) erano interessati a molte donne. Fa queste donne orologi? Secondo me, no. Non sono un fan dell'orologio unisex, ma le donne che indossano il Day-Data da 36mm hanno solo buon gusto. È solo che indossano un orologio da uomo.

L'interno del nuovo Day-Date non è cambiato. Il calibro della manifattura Rolex 3155 offre eccellente affidabilità e prestazioni, oltre a un cronometro certificato. Qualche tempo fa il meccanismo è stato modernizzato installando la molla per capelli Parachrom . La busta ha un livello impermeabile di 10ATM / 100m (costruzione Oyster) e corona Twinlock ritorta. Niente di inaspettato, solo un solido design Rolex.

Colori comporre questa nuova versione (più i loro nomi), così come la decisione di utilizzare eleganti cinturini in pelle di alligatore sono i motivi che mi permettono di indovinare che Rolex mira a clienti donne. Come ho detto all'inizio, i nuovi colori sono ciliegia, cognac, cioccolato, verde e blu. C'è anche una variante con quadrante rodiato (argento). I modelli in oro giallo hanno il numero Ref.118138, quelli in oro bianco sono Ref.118139, e nella rosa " Everose " Ref.118135. Il cinturino in ogni versione è coronato da una fibbia in oro 18 carati.

La nuova collezione Day-Date dovrebbe andare nei negozi di marca con l'inizio dell'autunno. I prezzi inizieranno da 17.950 Euro (~ 77.000 PLN) per l'oro giallo e 19.150 Euro (~ 82.200 PLN) per l'oro bianco.

Anche se adoro Rolex Day-Date e il braccialetto del tipo President, l'intero bar sembra altrettanto buono. Questo rende l'orologio un po 'più classico. La versione in oro (36mm) con un braccialetto d'oro sarà ulteriormente disponibile nell'offerta del marchio.

OMEGA Seamaster ETNZ

Per celebrare la 34a competizione in America's Cup e la collaborazione con Emirates Team New Zealand (ETNZ), Omega ha presentato un'edizione limitata del modello Seamaster a San Francisco.

Il nuovo subacqueo di Omega è un calibro 3330 (coassiale coassiale di scorta ) che lavora all'interno di una busta di acciaio sormontata da uno scivolo di zaffiro su un lato e un coperchio avvitato con un logo Emirates Team New Zealand inciso e un numero di copia (creazione di un totale del 2013).

Il timer ha ricevuto uno scudo con un design ridisegnato. Il contatore del cronometro di 30 minuti è stato arricchito con una scala aggiuntiva di 5, 4, 3, 2, 1 e START, che è usata per misurare il tempo di inizio della regata. Oltre ai dettagli rossi e il cinturino in gomma è il Seamaster standard.

All'evento che promuoveva il divisore limitato hanno partecipato, tra gli altri, l'amministratore delegato di ETNZ Grant Dalton, il presidente di OMEGA Stephen Urquhart e l'ambasciatore del marchio di Biel - Dean Barker. Quest'ultimo guiderà l'AC72 durante la competizione, che inizierà il 7 luglio.

"Faccio esattamente quello in cui credo" - questo è il motto di Maximilian Busser. Traduce in larga misura l'originalità dei cronometristi di MB & F.

Onestamente, lo ammetto, non pensavo che avrei mai avuto l'opportunità di scrivere un testo del genere. MB & F è uno di quei marchi che trasforma la nostra passione per l'orologio, e allo stesso tempo uno di quei produttori spaziali che sembrano completamente distaccati dalla realtà polacca. Con un felice colpo di fortuna, MB & F ha fatto il suo debutto nel nostro bellissimo paese, come un miracolo inaspettato, e abbiamo avuto un'opportunità unica non solo di dare un'occhiata più da vicino a qualche macchina, ma anche di parlarne con lo stesso Max Busser.

"La decisione di entrare nel mercato polacco è stata presa dalla persona di Piotr Miszczuk, il proprietario della boutique Hermitage, che ha creduto in noi e nella nostra collezione al BaselWorld di quest'anno. È stata una sorpresa fantastica per noi. " E se pensi che MB & F non sarà trovato nel nostro paese in qualche modo povero da guardare del destinatario, ti assicuriamo che è esattamente l'opposto. Ma saltiamo il lato commerciale del progetto (anche aggiungendo che l' anno 2013 è il numero di orologi prodotti 250 e leggermente aumentato rete di distribuzione), e concentrarsi sull'essenza di MB & F - orologi.

Definire un potenziale cliente Max Busser descrive "una persona coraggiosa, intransigente e dotata di gusto non convenzionale, e ciò che è più intrigante, una persona che compra MB & F non in mostra, e per soddisfare il proprio desiderio di avere qualcosa di straordinario. È anche importante capire la storia e il background della collaborazione di Max Busser & Friends. " E se tutte queste ipotesi teoriche sono soddisfatte, ecco cosa otteniamo ...

Gli elementi che connettono tutti i 4 MB & F (e il resto della collezione) descritti di seguito sono futuras del designer, sebbene il loro lato meccanico sia rappresentato da tecnologie e materiali convenzionali, con particolare attenzione all'acciaio e all'ottone tradizionali. Max Busser sottolinea che "l'affidabilità e l'eventuale facilità di manutenzione in futuro sono elementi chiave del DNA del marchio." Quindi, guardate il silicio e altre soluzioni moderne in MB & F's - meccanicamente questa tradizione fortemente radicata nell'interpretazione moderna.

Per molti, la prima macchina legacy è l'orologio più interessante dell'azienda. Il modello che abbiamo descritto già ampiamente QUI , nato da un fascino con orologiera tradizione, che risale ai primi anni del XIX secolo. Sviluppato in collaborazione con Jean-François Mojon e progetto Kari Voutilainen reinterpreta l'orologio meccanico con un meccanismo a vite-a portata di mano, due indicazioni completamente indipendenti di tempo, riserva di carica tridimensionale e, infine, il culmine di tutta la - levitare nell'aria (ovviamente contrattualmente) Great Circle un bilanciamento, che supporta solo scheletri braccio, ispirato alla campata della Torre Eiffel.

Il modello nelle immagini è una versione in oro rosa 18 carati con un alligatore bronzeo e uno scudo d'argento decorato con un taglio delicato. Su di esso, simmetricamente su entrambi i lati, è stato posto circondato da due dischi convessi porcellana tempo indici di indicazione anello di oro con dipinto romana e due paia di piccole punte blu d'oro. Come ho già detto, i quadranti sono completamente indipendenti l'uno dall'altro e l' ora è impostata su di essi con due lacci assegnati.

E anche se questi piccoli dischi in porcellana aspetto affascinante, occhi tira automaticamente qualcos'altro - situato in posizione centrale braccio e un bilanciamento della ruota che si trova sotto la riserva di carica verticale (il puntatore). Equilibrio doratoha un diametro di 14 mm e grazie alle sue lenta 18.000 esitazioni / h il meccanismo scandisce magnificamente, facendo un'impressione potente sullo spettatore. A ciò si aggiunge una riserva tridimensionale ad arco sotto forma di un braccio sollevato (quando il werk è completamente a carica) e scendendo verso il basso quando l'orologio deve essere stretto. Legacy Machine No.1 è, grazie a questi due dettagli, uno dei pochissimi orologi, la cui visione frontale è meno gradevole rispetto a quella laterale. Questo, a sua volta, è dovuto al vetro zaffiro bombato che copre l'intera struttura e aumenta lo spessore dell'orologio a 16 mm (con un diametro di 44 mm). Sorprendentemente, con queste dimensioni l'orologio è perfettamente al polso.

Un'altra parola sul meccanismo. Sono stati progettati da Mr. Mojon e Voutilainen insieme, combinando funzionalità, tradizioni e finiture di alto livello in un fantastico werk, estratto dal vecchio orologio da taschino della manifattura più amata.

Il No.4 Thunderbolt rosa e oro è una negazione esatta di LM e allo stesso tempo una dimostrazione della straordinaria varietà di proposte di marca. Questo probabilmente il più futuristico in forma di MB & F orologio si ispira motori a reazione degli aerei. L'inviluppo è costituito da tre moduli: due di oro rosa e una sezione centrale tagliato da un unico pezzo di zaffiro sintetico.

Due gondole orizzontali con dischi posizionati verticalmente (perpendicolari al polso) per le indicazioni nel modello sono: a destra ore e minuti, a sinistra la riserva di andatura.

Visibile attraverso il collegamento in zaffiro di entrambi i werk gondol, è un calibro automatico basato su componenti del meccanismo Girard-Perregaux , creato da Laurent Basse di Les Artistans Horologers. La sua architettura insolita è stata progettata specificamente per HM4 (questa soluzione ha costretto la necessità di inserirsi in una busta personalizzata), tra cui due merletti coronati su entrambe le estremità per impostare e il tempo.

HM4 Thunderbolt è un grande (sebbene non così grande come potrebbe sembrare dopo le foto) e, a causa dell'oro rosa, un orologio pesante che certamente non si nasconderà sotto il polsino della camicia. D'altra parte, non è il suo destino, e non posso immaginare che avendo un tale miracolo qualcuno volesse nasconderlo sotto i vestiti.

HM3 è probabilmente la collezione MB & F di maggior successo. Successo nel senso dopo successo di marketing, business e immagine. Finora sono state create diverse varianti HM3, incluse due che abbiamo avuto l'opportunità di vedere da vicino: MoonMachine e Megawind.

Il primo (già descritto QUI ) è stato creato come parte della serie "Performance Art" e stretta collaborazione con l'orologiaio finlandese Stepen Sarpaneva. Il suo contributo al progetto è l'aggiunta alla versione HM3 dell'indicazione "Rana" delle fasi lunari. Questa interpretazione è un rotore blu scuro che imita il cielo stellato e la luna nella forma caratteristica di Sarpaneva (si dice che la sua immagine sia il volto dello stesso Stepen).

Il resto dell'orologio è il modello "Frog" o busta (oro rosa 18 carati) ispirato alle astronavi di film e storie fantasy più due cupole di zaffiro (come gli occhi di una rana - da cui il nome) responsabili dell'indicazione del tempo - un'ora sulla seconda cupola di alluminio. Il calibro dell'orologio è la base di Girard-Perregaux e il design di Jean-Marc Wiederrecht e della sua compagnia Agenhor.

Megawind (leggi di più QUI ) è probabilmente l'ultima incarnazione di HM3. Il suo punto centrale è il rotore più prominente ed evidenziato del meccanismo automatico . Ricordando la forma di un'ascia da guerra di film di fantascienza, il rocker ha due lame che misteriosamente si nascondono sotto la parte della busta, e messo in moto animano notevolmente l'intera struttura.

La versione delle foto è un orologio Max Busser privato - oro bianco 18 carati e titanio e dalle prime versioni di titanio-titanio HM3, blocchi rotondi con indicazioni di minuti e ore sia sui lati che sulla parte superiore. Questo modello utilizza lo stesso MoonMachine calibro GP basato dislocati sul due sul fondo, grandi cuscinetti ceramici.

Quando ho chiesto a Max Busser cosa stava davvero facendo quando progettavo i suoi orologi, mi ha interrotto dicendo: "Ciò che creiamo è arte, non oggetti specifici". Il concetto di MB & F, anche se sembra totalmente distaccato dalla realtà, ha assunto fin dall'inizio che non ha senso creare orologi immutati praticamente da decine e centinaia di anni fa. MB & F sono sculture cinetiche (purtroppo il brevetto per il nome Kinetic ha già Seiko), che tra l'altro - sebbene non sia superiore - svolge la funzione di cronometraggio. La creatività dello stesso Busser e delle persone che lo circondano (e sceglie solo i migliori che lavorano per i veri tuzów dell'industria, che a lui piacciono anche in privato) non conosce confini. Anche se prende le decisioni finali (dicendo saggiamente che "la creatività non è un processo democratico"), le persone con cui l'azienda coopera sono fondamentali nella creazione di ogni progetto successivo. Ben presto, MB & F aprirà la sua prima officina, e nei modelli successivi saranno messi i loro calibri di manifattura.

Anche il concetto di Galleria MAD si sta evolvendo, ovvero una combinazione di una boutique di orologi e una galleria di insolite arti applicate, attualmente situate solo a Ginevra. Due nuove gallerie apriranno presto le loro porte in Medio Oriente e Asia.

Per molti di voi, l'intero concetto, la filosofia e il funzionamento di MB & F possono sembrare privi di significato: per me è uno dei più geniali creatori contemporanei. Gli orologi classici sono l'intera massa e la gamma completa - da scegliere per il colore. Marchi come MB & F sono una manciata, contati su quadrati a una mano. Inoltre, comunicare con persone come Maximilian Busser è un vero piacere, e il livello di orologiaio offerto dagli orologi della sua azienda è della più alta classe.

Una riunione del Clock and Watch Lovers Club 2013

KMZiZ (Klub Zegośników Zegarów i Zegarków) ha 9 anni. Come ogni anno, in occasione dell'anniversario, i membri del club si sono incontrati al congresso ufficiale a Varsavia.

Per 9 anni, il più grande gruppo di appassionati di orologi in Polonia nel quadro di KMZiZ si è riunito a Varsavia per celebrare orologi meccanici e orologi in un gruppo congiunto. Non era diverso e lo scorso fine settimana (22 giugno). L'hotel Warsaw Marriott ha ospitato oltre 100 ospiti invitati provenienti da tutto il paese, nonché illustri rappresentanti di cinque marchi di orologi che rappresentano praticamente l'intero spettro di orologi del settore. Alla fine di questa relazione troverete una galleria completa e l'agenda di quest'anno è stata presentata ...

Una riunione del Clock and Watch LVictorinox Swiss Army, sebbene sia principalmente associato a coltelli e temperini, produce orologi al quarzo e meccanici per oltre 20 anni (una recensione di uno di essi è possibile leggere QUI ). Il marchio è stato recentemente sviluppato in modo dinamico, supportato dall'apertura della propria fabbrica di orologi e dall'espansione della collezione, discussa da Michael Meier - International Sales Director VSA.

Il secondo polo di grandi compagnie di orologi con una tradizione e una strategia completamente diverse era rappresentato dal giapponese SEIKO. Sebbene la produzione sia un player del settore altamente sottovalutato, le sue capacità, i suoi potenziali e reali risultati sono impressionanti, come abbiamo potuto vedere dalla presentazione in due parti. E mentre la prima parte si riduce a presentare la storia di SEIKO, la seconda parte si è rivelata un vero gioiello.

Patricio Testart - Responsabile marketing e vendite presso SEIKOPatricio Testart - Responsabile marketing e vendite presso SEIKOassemblaggio del calibro Grand Seikoassemblaggio del calibro Grand Seiko

Direttamente da una manifattura nel lontano Giappone, un orologiaio arrivò a Varsavia, il quale, riunito e guardando il pubblico, presentò l'assemblaggio del calibro Grand Seiko con un cronografo. Chiunque abbia mai visto un orologiaio concentrato al lavoro, capisce che meraviglia per gli occhi. In occasione del KMZiZ Meeting, abbiamo avuto l'opportunità di parlare con Robert Wilson, direttore marketing di SEIKO. Questa intervista sarà presto disponibile in CH24.PL.

L'industria orologiera è creata dalle grandi (spesso chiamate, inaffidabili, fabbriche) e da quelle minuscole, la cui forza trainante è ciò che ci spinge: la passione. L'incontro ad2013 ha portato tre presentazioni di quest'ultimo. In questo, vale la pena sottolineare con orgoglio, l'artista nativo - Paweł Jankowski. Con Paweł, recentemente abbiamo parlato ( QUI ) della sua produzione di Chronos-Art. Ora, con la gamma completa di orologi e orologi prodotti a Łódź, così come una pittura a mano di scudi artistici della collezione Impresje, si potrebbero introdurre anche ospiti. Impressionante! Una passione simile, anche se molto più avanzata, è stata presentata dal matrimonio di Maria Kristina e Richard Habring - fondatori della manifattura austriaca Habring². Nella piccola città di Volkermarkt, nel cantone della Carinzia, creano orologi meccanici con le loro complicazioni, fatte fantasticamente, tra cui il cronografo Split-second - Doppel 2 - che sarà presentato presto al cronografo GPHG di Ginevra .

Da valori quasi identici, sostenuti dall'ambizione, dalla determinazione e niente contaminati dalla filosofia della vita, l'ultimo dei costruttori dell'incontro di quest'anno - MB & F. A proposito di Maximilian Busser e dei suoi amici (Max Busser and Friends) sono già stati scritti e hanno detto molto (presto aggiungeremo la nostra storia) - sicuramente è uno dei più brillanti creatori contemporanei di un'orologeria pazza. Busser le sue macchine del tempo (preferisce chiamarle così), crea in conformità con il principio: "Sono qui per creare ciò che voglio creare" - e questa frase riflette perfettamente l'intera filosofia della manifattura. E il commento aggiuntivo dovrebbe essere il fatto che inizialmente gli scettici dei clubbers di MB & F dopo la presentazione di Maximilian (e guardando i suoi segnatempo) annuivano con apprezzamento. Alla riunione di quest'anno non mancava inaugurato un anno fa, il premio "Note KMZiZ." Onori è andato nelle mani di Waldemar Ferri-Szczerbowskiego (i suoi scritti sul mercato delle aste si può leggere nella nostra rivista), Stanley Houseboat (ex Country Manager per la Polonia e la Swatch Group Brand Manager Omega nel nostro paese), Francis Wiegand (orologiaio, autore del primo Polacco torubillona volare all'orologio in piedi) e Magdalena Piekarska (rivista Chronos).

"L'evento di quest'anno mi ha spinto a riflettere come stupefacente opera d'arte è l'orologio utilizzabile, in quanto il processo della sua creazione e la generazione o di produzione può essere così radicalmente diverso, e guardare le aziende rappresentano l'intero spettro della diversità. Da piccole imprese o anche la famiglia singola, creati con passione e passione a base di multinazionali alla vasta portata pieno quasi mondiale e la produzione di centinaia di migliaia di unità all'anno (ancora parlando di orologi meccanici). Ma il più grande che mi ha impressionato il signor Massimiliano Busser e la sua storia di orologi coltivate fin dall'infanzia i sogni sulla base di film di SF e ha creato per la gioia della creazione e un totale isolamento dalla ricerca sulle esigenze dei clienti, che, nonostante hanno avuto successo sul mercato ". - Dariusz Chlastawa, Presidente dell'Associazione KMZiZ.

MB & F MusicMachine

L'immaginazione creativa e senza ostacoli di Maximilian Büsser e del suo team non conosce limiti: una prova meccanica creata insieme a REUGE ... è una prova tangibile.

Uno dei tanti principi che ti guidano nella tua vita professionale Maximilian Busser (fondatore e responsabile di MB & F) è il motto "Sono qui per creare ciò che voglio creare" ("Sono qui per creare ciò che voglio creare"). Questa massima probabilmente riflette al meglio la filosofia che MB & F crede nel design e nella creazione di macchine del tempo cinetiche successive - creazioni che non assomigliano in alcun modo agli orologi tradizionali, sebbene soddisfino ancora le loro funzioni di base. Büsser sottolinea spesso anche che i suoi progetti sono ispirati dalle fascinazioni, dai sogni e dalle passioni dei bambini. La combinazione di tutti questi valori con un'idea piuttosto pazza (chiamiamolo un grande rischio economico) ha portato a un'altra creazione avveniristica con il logo MB & F - una creazione che non è un orologio (o una macchina del tempo) in nessuna dimensione.

Insieme al workshop svizzero REUGE , MB & F ha riattivato il carillon - un dispositivo meccanico che ha vinto una melodia programmata fisicamente. In un momento in cui la musica ha dominato quasi completamente la digitalizzazione e le scatole musicali sono sparite, la creazione di uno strumento così moderno può sembrare irrazionale, fino a quando non vediamo MusicMachine. Siamo rimasti assolutamente incantati.

"Come molti bambini, ho anche trattato di salvare il mondo come un lavoro a tempo pieno. Durante la progettazione di MusicMachine ho raggiunto la mia infanzia, fantasie e sogni ispirati da eroi come Luke Skywalker e Captain James T. Kirk. REUGE è come i maestri dell'Ordine dei Jedi tra i creatori di carillon meccanici. È incredibile come siano stati in grado di tradurre il nostro progetto in realtà, per non parlare di quanto suoni fenomenale. "- Max Busser

Il concetto base di MB & F e REUGE ha assunto la creazione di un dispositivo del 21 ° secolo, ma ancora basato sui principi del carillon meccanico tradizionale, che nel suo design ha molte caratteristiche in comune con gli orologi meccanici. Realizzato in noce (corpo) e alluminio (gambe), il design sembra un'astronave di uno dei classici SF - Star Wars o Star-Trek (le analogie cosmiche sono più). Le sue dimensioni sono 395x475x165mm e 2,97kg di peso. Il modulo musicale è composto da due cilindri in ottone (rifiniti ad alta lucentezza) cilindrici con inserti applicati a mano (ce ne sono 1400, ognuno ha 1 mm di altezza e 0,3 mm di spessore), due pettini sotto con 72 denti (accordati per vincere i toni giusti) e l'intero sistema di trasmissione meccanica con due molle, due tensioni,

MusiMachine, in contrasto con i carillon standard, era equipaggiato con non uno, ma due cilindri indipendenti, programmati per vincere due melodie completamente diverse, o in realtà 3 melodie in ciascuna. Continuando l'ispirazione cosmica del tutto, il primo di questi sono tre frammenti dei classici di SF: "Possa la forza sia con te" di Star Wars, "La Marcia imperiale" di Empire Strikes Back e tema di Star Trek. Al contrario, il secondo cilindro sono i classici Rock: "Another Brick In The Wall" dei Pink Floyd, "Smoke On The Water" di Deep Purple e "Imagine" di John Lennon. Ogni motivo riverbera per circa 35 secondi, dopo di che il cilindro si muove leggermente lungo il proprio asse, vincendo la canzone successiva.

Sebbene inizialmente MB & F progettasse di eseguire solo poche macchine musicali, alla fine creeranno 66 - 33 pezzi rifiniti con nero e 33 bianco, vernice lucida (che non soddisferà la quantità di ordini ricevuti a Basilea). Fortunatamente, per coloro che vorrebbero realizzare un'opera d'arte musicale-meccanica nel salone, MusicMachine è un concetto che va ben oltre questo dispositivo. MM 2 dovrebbe essere visto alla fine di quest'anno, e Max Busser assicura che il concetto risale a molti altri progetti.

The Speedmaster Chronicles # 1 - James H. Ragan, The Responsible Man per il Moonwatch

In questo video messo online dal sito Monochrome-watches.com , James H. Ragan, che non è altro che l'uomo che, alla NASA, ha supervisionato i test effettuati sui cronografi candidati all'accreditamento per le missioni Apollo. Rompendo alcuni equivoci, "Jim" spiega perché e come il cronografo Speedmaster è stato l'unico a superare con successo tutti i test per diventare, qualche anno dopo, il famoso Moonwatch. Dieci minuti rari ed eccitanti!

DACOR NON È LA CASA DI UN OROLOGIAIO, DATO CHE È ATTUALMENTE UNO DEI PRIMI CINQUE PRODUTTORI AMERICANI DI ATTREZZATURA SUBACQUEA. COME TALE, QUESTA AZIENDA DEL MIDWEST FONDATA DA UN APPASSIONATO, NON È STATA PRIVATA DEGLI OROLOGI DA SUB "MALE" CON I SUOI COLORI, COME AD ESEMPIO LA SPIROTECHNIQUE.

Siamo nel 1940. Sam Davison Jr. è un ufficiale di marina dell'esercito americano, di stanza nella base del Guam nel Pacifico. Lì, scopre gli occhiali impermeabili usati dai giapponesi per vedere sott'acqua. Colpito dalla nuova visione del mondo sottomarino che fornisce questa attrezzatura, sta pensando di dedicare la sua vita futura alle immersioni subacquee.

Dopo la guerra, Sam Davison iniziò a tuffarsi nel lago Michigan usando attrezzature rudimentali (un secchio rovesciato e un sistema di pompaggio dell'aria) finché non scoprì che le attrezzature per le immersioni erano state lanciate in Francia. 1950: il famoso regolatore brevettato da Spirotechnique e commercializzato negli Stati Uniti con il marchio Aqua Lung. Convince sua madre a prestargli $ 10.000 per finanziare lo sviluppo del suo primo regolatore. Due anni dopo è nato l'R-1, un regolatore a doppio binario. Un cliente acquisisce prima dieci copie, poi altre trecento da distribuire nei negozi di Montgomery Ward. Percependo la qualità e il potenziale del dispositivo, Davison decide di fondare la sua azienda per assicurarne lo sviluppo. Fondata a Evanston (Illinois) nel 1954, è stata nominata Davison Corporation, rapidamente contratta a Dacor. La società è uno dei cinque principali produttori di attrezzature subacquee negli Stati Uniti, con US Divers, Healthways, Voit e Swimaster.

Il successo è molto veloce: nel 1960, Dacor è riconosciuto come il più innovativo produttore di attrezzature subacquee e, quindici anni dopo, l'azienda è tra i leader a livello mondiale in questo settore. Small "fatto d'arme" aneddotici: si tratta di un vecchio regolatore di Dacor utilizza il cicalino del film Star Wars per creare il respiro caratteristica del Darth Vader !

Come la maggior parte degli altri produttori di attrezzature subacquee, Dacor non si limita a maschere e regolatori di immersione. Il marchio integra rapidamente nel suo catalogo una vasta gamma di strumenti tra cui ... orologi. Come distributore, Dacor arriva addirittura a realizzare modelli con il proprio marchio.

In questo catalogo datato 1966 (sotto) , troviamo, accanto a maschere e un pugnale, il "tutto nuovo modello" UW 600, vantato per la sua lunetta girevole con inserto epossidico, i suoi 17 rubini, il suo data funzione e la sua tenuta a 660 piedi (200 metri) ...

Questo orologio, qui è: 34 mm di diametro, cassa interamente in acciaio, corona svitata, quadrante laccato con grandi indici cerchiati trapezoidali e combinazione di aghi tipica della prima metà degli anni 1960. Conosciuto anche come ACW ( calendario automatico Guarda ), questo modello evoca immediatamente il Blancpain Skindiver (Bathyscaphe) ei loro emulat

Il movimento, firmato anche DACOR , è un classico ed affidabile ETA 2472. È protetto da un fondello il cui esterno è ben stampato DACOR, mentre l'interno tradisce l'origine del modello: firmato MARC NICOLET e numerato 680, si riferisce alla sorella gemella, Marc Nicolet Superior

Alla fine del periodo, la freccia larga e il dauphine sono sostituiti da aghi tristi, ma un catalogo del tempo ci dice che era disponibile anche nella versione "lady" , sempre disponibile con lo stile degli aghi della prima generazione:

Un altro sub di dimensioni simili (diametro 35,5 mm) appare a volte sotto il logo DACOR . Si distingue per una lunetta in acciaio e un movimento AS 1701.

Negli anni '70, Dacor ha collaborato con altri marchi per ampliare la propria gamma di orologi subacquei. Tra i partner c'è Solvil & Titus , che offre una versione personalizzata del suo Calypsomatic. La "personalizzazione" riguarda quindi molte copie del riferimento 7986 (foto sotto) , caratterizzato in particolare da un quadrante specifico e da un telescopio. Il fondo della scatola, il movimento e la fibbia del bracciale sono anche stampati con il nome del produttore dell'attrezzatura.

La collaborazione è proseguita con Titus per diversi anni. Si materializza così da una versione con lo stesso Calypsomatic personalizzato 8940 (un altro qui ): Calypsomatic, ref. 8940 "DACOR". TITUS Calypsomatic, ref. 8940 "DACOR". TITUS Calypsomatic, ref. 8940 "DACOR".

Shark anche partner con Dacor per fornire un modello con un movimento svizzero al quarzo. Questo è il famoso alloggiamento 1000 metri caratterizzato dal suo diametro imponendo (45 mm), e questo anello filettato tra lo zaffiro e la lunetta graduata responsabile per serrare il primo ed il secondo cuneo. Questi modelli hanno un posto piuttosto marginale nell'offerta di attrezzature subacquee offerte da Dacor, la loro distribuzione è stata molto limitata ed è quindi raro trovare, a fortiori, in buone condizioni. D'altra parte, sono di particolare interesse per i collezionisti, come Blancpain, Date-o-Matic e altri marchi come Aqua Lung, VOIT o US Divers.

Per quanto riguarda Sam Davison, si dedicherà alla sua compagnia fino alla sua morte nel 1987, con una costante preoccupazione per l'innovazione e l'ossessione per la qualità. Ancora attivo oggi, Dacor ora appartiene a Mares . Da quello che percepisco, Dacor appare sempre sotto il mantenimento della sua attrezzatura, ma i pochi orologi al quarzo ancora proposti sono ora contrassegnati con il nome del gruppo italiano. O tempora, O Mares ...

WWW Dirty Dozen: The Eterna

QUESTO È INDUBBIAMENTE IL PIÙ SOTTOVALUTATO DI DIRTY DOZEN, QUESTI OROLOGI COMMISSIONATI DALL'ESERCITO BRITANNICO ALLA FINE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE. L'ETERNA WWW È RARA, ELEGANTE, CON UN MOVIMENTO SUPERBO, IL TUTTO DA UNA FABBRICA PRESTIGIOSA. COSA ASPETTANO I COLLEZIONISTI PER RENDERLO GIUSTIZIA?

Probabilmente lo sai già, ma è meglio ripetersi che contraddirsi: Dirty Dozen forma una grande famiglia di orologi militari altrimenti designati da tre WWW che significa orologio da polso impermeabile . Destinati alle truppe britanniche impegnate nella seconda guerra mondiale, non furono consegnati fino al 1945, dopo la sconfitta della Germania nazista, ma in seguito conosciuti altri teatri di operazioni, fino a quando, per alcuni di tra di loro, la prima guerra del Golfo ...

Tra i Dodici, Eterna è uno dei più rari. Con solo 5.000 copie prodotte, è legato ai Longines , dietro al Grana (da 1.000 a 1.500 unità) e all'IWC (6.000).

È uno dei più rari ma anche spesso uno dei meglio conservati grazie, tra l'altro, alla sua cassa in acciaio, che è più resistente alle alterazioni rispetto alle custodie in lega cromata di alcuni dei suoi colleghi. Quest'ultimo, con un diametro di 36 mm, si distingue per un profilo un po 'più "teso" rispetto alla maggior parte degli altri WWW, le cui corna sembrano afferrare il polso come gli artigli di un rapace. Questa particolare forma, più in linea con i canoni degli anni 1950-1960, dà anche un po 'di modernità in più.

Un altro elemento caratteristico: una lunetta concava che alleggerisce visivamente il telaio con un'eleganza innegabile. Sul lato anteriore, il fondo in acciaio è avvitato e reca i segni del rigore:

Ciascuno dei dodici marchi è associato a una o due lettere destinate a facilitare il riferimento dei modelli nei registri dell'esercito. A Eterna sono state date lettere P e Q (ma P è anche devoluto a Cyma ). Per accedere al meccanismo, è necessario svitare il fondo e rimuovere la copertura antipolvere in ferro morbido. Quest'ultimo permette in particolare di isolare in modo più efficace il movimento dagli effetti dei campi magnetici. Scopriamo quindi che la nostra Eterna è sede di uno splendido movimento domestico: il calibro 520 (15 rubini), che oscilla a 18.000 A / he visualizza una riserva di carica di 42 ore.

Affidabile e preciso, si trova in un numero di Eterna civile. È anche un derivato di questo movimento, il 520S, il secondo centrale, che animerà molti modelli del marchio per molti anni.

L'ultima cosa da notare su questo modello: alcuni ipotizzano che la scelta di Eterna dal di esploratore norvegese Thor Heyerdahl famosa Kon-Tiki nell'Oceano Pacifico nel 1947 è stata motivata dal reputazione del marchio nella produzione di orologi resistenti all'acqua, e che questa reputazione è stato forgiato dal suo particolare tipo di modello WWW

È vero, in ogni caso, che la maggior parte dei marchi che erano stati fornitori degli eserciti vittoriosi durante la seconda guerra mondiale si basava su questa forma di "riconoscimento" per trasformarlo in un argomento commerciale ... ed è improbabile che Eterna abbia perso per farlo Quando conosciamo il successo e la posterità che la denominazione Kon-Tiki avrà nella storia del marchio Eterna (fino ad oggi), è piacevole credere che ci sia, all'origine , il grazioso orologio militare che è stato presentato qui ...

Baselworld 2018, Blancpain: un calendario completo per viaggiatori eleganti

Il complicato calendario GMT di Blancpain si è imposto come uno dei pilastri del suo debutto originale nel 2002. Per Baselworld 2018, la Manifattura reinterpreta questa pratica complicanza e la riporta con il nuovo Quantième Complet GMT potenziato con i correttori sotto le alette brevettati da Blancpain. Sin dai primi anni '80, i segnatempo di fase lunare di Blancpain sono stati una firma della casa. Il design di Blancpain che mostra il giorno della settimana e del mese in finestre e la data con una mano supplementare a forma di serpentina azzurrata che legge sulla scala posizionata attorno all'anello del capitolo e il posizionamento di una finestra a fasi lunari alle sei si è saldamente affermata come un classico preparativi. L'aggiunta della funzione GMT eleva il segnatempo ad un'alta complicazione. Assicurandosi che l'orologio si collochi come un compagno di viaggio ideale, le indicazioni del calendario sono collegate al display dell'ora locale mostrato nelle mani principali. L'ora di casa viene mostrata con una mano con punta rossa.

L'introduzione di questa combinazione di complicazioni nella collezione Villeret porta con sé innovazioni che sono state sviluppate dopo che è stata lanciata la versione originale di Quantième Complet GMT. Il movimento interno presenta ora una molla di equilibrio al silicio con le sue eccellenti proprietà antimagnetiche e di precisione del cronometraggio. L'impostazione di tutte le indicazioni di fase del calendario e della luna con la punta di un dito, invece dello strumento standard, è resa possibile con gli esclusivi correttori sotto il capocorda. Un ulteriore vantaggio, i correttori nascosti consentono fianchi di cassa completamente lisce non corretti da fossette correttore, che si trovano comunemente nel mondo di orologi. Tramite la corona si ottiene una rapida regolazione dell'ora locale in incrementi di un'ora. Ci sono due versioni del nuovo Quantième Complet GMT, in oro rosso con un quadrante opalino e indici romani in oro rosso applicati; e in acciaio inossidabile con quadrante bianco e indici romani applicati in oro bianco. Entrambe sono inserite in custodie da 40 mm di diametro con la tradizionale lunetta a doppio gradino Villeret. Sono disponibili cinturini in coccodrillo o bracciali in metallo per ciascuno.

Sempre unico, sempre diverso. Questa volta, Hublot ha dedicato il suo approccio innovativo alla ceramica. Creando un nuovo materiale - la prima ceramica dai colori vibranti - Hublot ha usato ancora una volta la sua immaginazione senza limiti per raggiungere il primo mondo. Progettata e prodotta in esclusiva, nel reparto di ricerca e sviluppo (R & S) di Hublot, questa invenzione è stata brevettata. Un triplo tour de force, la ceramica colorata inventata da Hublot è innovativa sia dal punto di vista del materiale stesso, sia dal processo di produzione. Oltre al colore vibrante è anche più difficile della ceramica convenzionale.

Il reparto di ricerca e sviluppo di Hublot e il laboratorio di metallurgia e materiali sono riusciti a inventare una formula magica che consente la creazione di ceramiche dai colori vivaci. Questo in precedenza non è stato fatto nelle industrie che utilizzano ceramiche tecniche ed estetiche. Inoltre, Hublot ha perfezionato tutte le procedure necessarie per produrre ogni componente dell'orologio da questo materiale speciale. In totale, Hublot ha impiegato quattro anni per padroneggiare questa scoperta e svilupparla dall'idea iniziale alla sua industrializzazione. L'invenzione è al 100% Hublot e l'esperienza è stata brevettata. Hublot continua a fare passi avanti nella ricerca dei materiali. Questa ceramica di nuova concezione è incredibilmente densa, vantando una durezza di 1500 HVI rispetto a 1200 HV2 di ceramica convenzionale. Ciò si traduce in un materiale estremamente resistente.

Il colore è ottenuto attraverso una grande innovazione per cui una fusione di pressione e calore sintonizza la ceramica senza bruciare i pigmenti. Dopo aver imparato i colori base con questo metodo, Hublot è ora pronto per presentare un nuovo mondo di ceramiche colorate alle sue collezioni di orologi.

Per questa prima ceramica colorata, Hublot ha scelto un rosso vivace, che simboleggia potenza, passione e gloria. Il Big Bang Unico Red Magic è senza dubbio un orologio in ceramica ultra-resiliente pieno di fuoco.

Con soli 500 pezzi rilasciati, la cassa e la lunetta da 45 mm sono realizzati in ceramica rossa brevettata da Hublot, che vanta una finitura lucida. La flangia, gli indici, i contatori dei minuti e dei secondi, i numeri arabi e le lancette si abbinano a questa tonalità, adornata nello stesso rosso per evidenziare il contrasto con il meccanismo del movimento di fabbricazione Unico HUB124 e la ruota della colonna, visibile sul quadrante attraverso lo zaffiro cristallo. Questo tema comprende l'intero orologio, abbinato a un cinturino in gomma rossa foderato.

Attirando l'attenzione da ogni angolazione e accattivando tutti quelli che la vedono, la ceramica rossa è destinata a diventare un vero e proprio spettacolo. Un'invenzione importante che dimostra ancora una volta che Hublot continua a spingere ulteriormente la sua Art of Fusion e che, con il suo slancio, il mondo dei materiali e delle leghe non cesserà mai di essere unico, essere diverso! "

Tritium : comment s’y retrouver dans les maquages ?

AVANT D’ÊTRE CETTE SUBSTANCE QUI, DE LA VANILLE AU CARAMEL EN PASSANT PAR LA PISTACHE, ADOPTE LES NUANCES LES PLUS GOURMANDES EN VIEILLISSANT SUR LES CADRANS ET LES AIGUILLES DE NOS MONTRES PRÉFÉRÉES, LE TRITIUM EST LE MATÉRIAU LUMINESCENT QUI SUCCÉDA AU RADIUM POUR ASSURER LA LISIBILITÉ DES GARDE-TEMPS DANS L’OBSCURITÉ. AVEC ENCORE QUELQUES NUANCES, SIGNALÉTIQUES CETTE FOIS.

L’utilisation de matière radio-luminescente pour améliorer la lisibilité des montres et autres instruments de navigation remonte au début du vingtième siècle. Le premier à avoir développé une technique d’application de telles substances sur les index et les aiguilles de ses montres est Guido Panerai, en 1915. Utilisant alors le radium, il ne se doute probablement pas des ravages que ce produit très radioactif allait causer dans les rangs des « petites mains » chargées de l’appliquer, au pinceau, pièce par pièce. À l’époque, le radium est même promu comme… bénéfique pour la santé ! Le désastre prend pourtant des proportions terribles aux États-Unis avec l’affaire tristement fameuse des Radium Girls. La peinture au radium reste pourtant massivement utilisée jusqu’au début des années 1960, dans l’horlogerie comme dans d’autres domaines, et ce n’est qu’à cette époque que la conscience de sa dangerosité est suffisamment partagée pour motiver son abandon progressif et sa très stricte réglementation, décidée en 1963, au profit du prometheum (symbole : 147Pm) et surtout du tritium (symbole : T ou 3H), au rayonnement beaucoup plus limité.

Le tritium (abrégé T ou 3H) est un isotope radioactif de l’hydrogène avec une masse atomique de 3 (son noyau compte deux neutrons et un proton) et une période de 12,3 ans (le temps au bout duquel la moitié de ses atomes se seront désintégrés). Il est produit dans la nature par l’effet du rayonnement cosmique sur les composants de l’air. Il fait aussi partie de rejets des centrales nucléaires.

Cet élément instable émet un rayonnement de particules beta (un électron). Il est de très faible portée (quelques millimètres dans l’air, quelques micromètres dans l’eau et les tissus). Le rayonnement est arrêté par une feuille de papier de soie.

Contrairement à ce qu’on croit trop souvent, ce n’est pas le tritium qui est luminescent, ni cette matière qui est appliquée telle qu’elle en horlogerie ! Le tritium, qui est un gaz à l’origine mais se combine spontanément à l’oxygène pour donner de l’eau tritiée, est encapsulé dans des polymères contenant également des pigments luminescents que le tritium active.

L’utilisation de ces nouvelles substances est elle aussi très contrôlée et soumise à une norme (ISO 3157, publiée en 1975 et révisée en 1991) qui fixe, entre autres, les limites de rayonnement autorisé et les indications à porter à la connaissance des utilisateurs. Au minimum, la présence de tritium est ainsi signalée par la lettre T et celle de prometheum, par les lettres Pm.

Cependant, à l’occasion de vos pérégrinations horlogères, vous avez probablement constaté qu’il existait d’autres types d’inscriptions : T SWISS MADE T ou SWISS MADE T<25 ou encore SWISS MADE T25. Chacun de ces marquages indique dans quelle fourchette se trouve la charge radioactive, exprimée en millicurie (mCi) ou en mégabecquerel (MBq).

Sur certains modèles, la présence de tel marquage ou tel autre permet de faciliter la datation. À titre d’exemple, une des multiples versions du Nivada Chronomaster Aviator Sea Diver, produit au moment de la transition du radium au tritium existe avec plusieurs types de marquages.

NIVADA GRENCHEN Chronomaster Aviator Sea Diver, cal. Valjoux 92, circa 1965. NIVADA GRENCHEN Chronomaster Aviator Sea Diver, cal. Valjoux 92, circa 1964.

Divertissante pour ces chronographes attachants, cette variété de marquages peut avoir un impact non négligeable sur la cote d’une Rolex Submariner des années 1960…

Si la mention T SWISS MADE T est de loin la plus courante, l’utilisation du tritium a parfois été signalée par les symboles 3H ou H3, qui renvoient à sa structure élémentaire (deux neutrons, un proton). On trouve le symbole 3H, par exemple, sur les montres militaires allemandes dans les années 1970, telles que les chronographes Heuer Bund ou les Blancpain Fifty Fathoms. Sous la forme H3, on le trouve sur les montres militaires nord-américaines des années 1980-1990, telles que Adanac et Marathon Navigator. Sur ces dernières, le tritium est confiné à l’état gazeux dans de petites capsules :

Aujourd’hui, le tritium n’est plus utilisé que sous cette forme gazeuse sur ces Marathon et quelques autres montres d’esprit ou à usage militaire telles que Ball, KHS ou Traser. (merci à Sébastien Billard pour la précision). Il a été remplacé par le LumiNova — pâte composée de minuscules ampoules de tritium sans avoir recours aux sels de radium — puis par le Super LumiNova, mis au point au Japon à partir de 1993. Constitué à partir d’aluminate de strontium non radioactif et non toxique, ce type de pâte est encore plus brillant que la précédente génération.

Performance et sécurité assurés, en somme. Mais pour les nuances vanille ou caramel, en revanche, mieux vaut désormais prévoir les pigments à la fabrication qu’espérer l’effet magique du temps…

Junghans, orologio di anniversario per monumento centenario

Con l'edizione Meister Chronoscope Terrassenbau, la casa sassone Junghans celebra il centenario dello spettacolare edificio terrazzato a schiera in cui ha sede i suoi laboratori nel 1918. Situato a Schramberg nella Foresta Nera e oggi trasformato in museo, l'edificio è uno dei capolavori dell'architetto Philipp Jakob Manz. La sua strabiliante costruzione a scala, alta nove piani, ha permesso agli orologiai di beneficiare di una luce ideale per il loro meticoloso lavoro. Due edizioni limitate rendono omaggio a questa testimonianza della storia. In oro rosa (100 pezzi) o acciaio (1000 pezzi), mostrano sul retro della cassa un'incisione del monumento e prendono alcuni elementi della sua decorazione.

L'edificio con terrazza a Schramberg è uno degli edifici industriali più spettacolari in tutto il mondo da costruire in un sito in pendenza. All'inizio del XX secolo Junghans era il più grande produttore di orologi al mondo: la domanda di orologi Junghans era così grande che c'era una crescente richiesta di posti di lavoro nella già stretta valle di Schramberg. L'edificio a terrazza a nove gradini fu costruito direttamente sul pendio, in meno di due anni.

Di conseguenza, dal 1918 in poi ogni orologiaio potrebbe beneficiare della luce diretta del posto di lavoro. Per decenni, l'edificio è stato il fulcro della fabbrica di Junghan. Nel periodo d'oro dei movimenti meccanici negli anni '50 e '60 in particolare, a Schramberg sono stati sviluppati numerosi calibri. I componenti sono stati prodotti nell'edificio nella parte anteriore del sito, con calibro e assemblaggio di orologi nell'edificio della terrazza. L'ultimo piano era riservato al lavoro che richiedeva la massima concentrazione, il tempo e l'assoluta dedizione da parte degli orologiai: l'assemblaggio e la regolazione dei cronometri. Il 2018 vede il monumento dell'architettura industriale festeggiare il suo 100 ° compleanno, con 100 anni di storia architettonica commemorati con un orologio molto speciale - l'edizione limitata Meister Chronoscope Terrassenbau.

Con un'edizione limitata di 100 pezzi, il Meister Chronoscope Terrassenbau presenta un 18-kt. cassa d'oro. Ispirazione per il quadrante color champagne con i tre totalizzatori in argento opaco erano le scale del palazzo della terrazza, che sono in beige e bianco.

Entrambi i modelli incorporano gli elementi distintivi del monumento industriale di Schramberg nel loro design: la minuscola traccia del quadrante riflette il design sinuoso delle decorazioni murali nell'edificio della terrazza, mentre il verde scuro delle piastrelle delle pareti nelle scale si può trovare in il cinturino in pelle di alligatore. Il retro della cassa offre una vista diretta dell'opera architettonica: un'immagine incisa dell'edificio della terrazza.

capolavoro architettonico .Meister - un'etichetta che rappresenta un'intera gamma di orologi Junghans. Il design equilibrato del quadrante con le sue proporzioni armoniose è stato una caratteristica della linea Meister sin dagli anni '30, insieme ai migliori movimenti prodotti in azienda. Negli anni '50 i designer di orologi affrontarono la sfida di ridurre i volumi dell'orologio e di creare orologi complicati, nonostante il movimento relativamente alto. Gli occhiali a cupola e le manopole a cupola in combinazione con le custodie a parete sottile conferiscono agli orologi un aspetto nuovo, elegante e aggraziato. Durante questo periodo Junghans produceva anche numerosi calibri meccanici, come il calibro cronometro J83, uno dei migliori movimenti da fabbricare in Germania. Il design della collezione Meister continua a deliziare con la grazia dei suoi predecessori storici fino ad oggi. I modelli sono un omaggio alla filosofia del design e ai risultati tecnici di quell'epoca. La moderna tecnologia, le proporzioni eccitanti e le linee eleganti sono ancora oggi caratteristiche di questi classici di Junghan.

Junghans è stata fondata nella città della Foresta Nera di Schramberg nel 1861. Oltre 150 anni di esperienza nella precisione e nel design si riflettono in pietre miliari memorabili: nel 1903 Junghans era il più grande produttore di orologi al mondo, con oltre 3.000 dipendenti. Lo sviluppo di movimenti di precisione ha reso l'azienda il più grande produttore tedesco di cronometri nel 1951 e la terza più grande nel mondo nel 1956. Nel 1972 Junghans era il cronometrista ufficiale dei Giochi olimpici di Monaco, stabilendo nuovi standard nel cronometraggio. Dopo una storia aziendale movimentata e turbolenta, gli imprenditori Schramberg Dr. Hans-Jochem e Hannes Steim sono diventati i nuovi proprietari della società venerabile nel 2009. Ogni orologio è prodotto a Schramberg con grande attenzione ai dettagli, competenza tecnologica e alti standard di design e qualità. La collezione comprende orologi carismatici: gli orologi Meister, prodotti negli anni '30, riflettono la storia e il presente dell'azienda. Nel 1956 Max Bill progettò orologi che sono diventati dei classici assoluti. Distinti dalla filosofia Bauhaus, sono ancora prodotti oggi in forma pressoché invariata. Junghans stabilì nuovi standard nel 1990 con l'invenzione dell'orologio da polso radiocontrollato - una tecnologia che è ancora utilizzata oggi, in combinazione con l'energia solare ecologica. Un'ampia varietà di tecnologie uniche come gli orologi che portano la stella. sono ancora prodotti oggi in forma pressoché invariata. Junghans stabilì nuovi standard nel 1990 con l'invenzione dell'orologio da polso radiocontrollato - una tecnologia che è ancora utilizzata oggi, in combinazione con l'energia solare ecologica. Un'ampia varietà di tecnologie uniche come gli orologi che portano la stella. sono ancora prodotti oggi in forma pressoché invariata. Junghans stabilì nuovi standard nel 1990 con l'invenzione dell'orologio da polso radiocontrollato - una tecnologia che è ancora utilizzata oggi, in combinazione con l'energia solare ecologica. Un'ampia varietà di tecnologie uniche come gli orologi che portano la stella.

Chronomaster Aviator Sea Diver: 1. La Venus 210

NEL 1961, UNO SPLENDIDO CRONOGRAFO È NATO NEL CATALOGO DEL MARCHIO NIVADA GRENCHEN . MULTIUSO, INCONTRA UN RAPIDO SUCCESSO E INIZIA COSÌ, SOTTO IL NOME (PROVVISORIO) CRONOGRAFO AVIATOR SEA DIVER, UNA CARRIERA CHE DURERÀ QUASI DICIOTTO ANNI. È CON QUESTO PRIMO AVATAR, MOTORIZZATO DA UN MOVIMENTO VENUS 210, CHE INIZIA LA NOSTRA SERIE.

Lanciato nel 1961, il Cronografo Aviator Sea Diver , se non il nome definitivo, contiene le caratteristiche essenziali che renderanno il Chronomaster Aviator Sea Diver (CASD) un successo per quasi due decenni, a partire dal suo design, come notevole nelle proporzioni come nei dettagli (vedi il nostro articolo introduttivo ) .

Il fascino del modello, oltre alle proporzioni di successo, è anche il suo splendido quadrante, decisamente sportivo, e un paio di lancette luminescenti che non mancheranno di evocare l' Omega del 1957 , in mente lo Speedmaster CK2915. Beh, sapori e colori, che si dicono ... Quindi, non a noi stessi per soggettivo elementi, noti anche che questo orologio ha semplicemente concorrenti al momento! Siamo solo nel 1961 e la venerabile casa Nivada offre al pubblico nientemeno che un cronografo impermeabile di 200 metri con una lunetta girevole, il tutto offrendo una panoplia di nuove funzionalità. Gli unici cronografi con una lunetta mobile, nel 1960, sono davvero lontani dall'essere resistenti all'acqua e offrono essenzialmente funzioni di navigazione (tipo 20 dell'esercito francese e altri cronografi di piloti, in particolare Breitling). Non è stato fino all'uscita della Heuer Autavia 2446M , nel 1962, quindi alla diffusione di 20 sportelli automatici, a metà degli anni '60 ( foto sotto)), per vedere la proliferazione di macchine comparabili in termini di versatilità.

Per questa prima versione, Nivada utilizza un calibro Venus 210 , un movimento a camme di piccolo diametro che può essere trovato nei cronografi Breitling (ref 2100) degli anni '50. doppia firma Nivada e Croton. Prodotto fino al 1963, il cronografo Aviator Sea Diver si distingue dalle generazioni successive non solo da questo meccanismo e dal suo nome "primitivo" ma anche da alcune caratteristiche. Il più ovvio è che gli orologi sono ancora imbottiti di radio nei primi anni '60 ( trizio sarà sostituito al volgere del 1964), è questa sostanza che è presente sul quadrante e le mani con solitamente, sotto l'effetto del tempo, un appetitoso patina caramello. L'inserto della lunetta epossidica (?) Ha cifre più strette e indici più audaci rispetto alle versioni successive. Anche il margine tra le iscrizioni e il bordo dell'inserto è maggiore. In particolare, i pulsanti sono di 4 mm di diametro e 2,5 mm di spessore, più piccoli dei loro successori.

Il cronografo Aviator Sea Diver è più frequentemente con i marchi combinati Corton Nivada Grenchen. CROTON NIVADA GRENCHEN Cronografo Aviator Sea Diver, cal. Venus 210, circa 1961-1963. CROTON NIVADA GRENCHEN Cronografo Aviator Sea Diver, cal. Venus 210, circa 1961-1963. CROTON NIVADA GRENCHEN Cronografo Aviator Sea Diver, cal. Venus 210, circa 1961-1963. Più raramente, si verifica solo nel marchio Crotone e, a volte solo sotto il marchio unico Nivada Grenchen I nomi di solito compaiono in forma di personaggi bastone, ma si incontra timbrato copie Nivada Grenchen dove Nivada appare nella sua tipografia ufficiale: La base del contenitore, doppio piatta, appare sulla circonferenza registrazioni INOX IMPERMEABILE SHOCKPROTECTED antimagnetico e nel centro, in cima alla 8719 di riferimento M 8221, in alcuni casi, la firma Nivada (sotto, a destra)

Cronografo NIVADA GRENCHEN Aviator Sea Diver, cal. Venus 210, 1960-1963. Cronografo NIVADA GRENCHEN Aviator Sea Diver, cal. Venus 210, 1960-1963.

Esiste una variante con le iscrizioni disposte più vicino al centro. La parte interna reca la doppia firma NIVADA GRENCHEN e CROTON così come il riferimento 82116.

CROTON NIVADA GRENCHEN Cronografo Aviator Sea Diver, cal. Venus 210, circa 1961-1963. CROTON NIVADA GRENCHEN Cronografo Aviator Sea Diver, cal. Venus 210, circa 1961-1963.

Non senza successo, a causa della crescente notorietà delle avventure di halo del marchio che sponsorizza ma anche delle sue qualità intrinseche di estetica e sportività, il modello si evolve discretamente nel 1963 e commercia il classico nome Chronograph contro un Chronomaster molto più distintivo - anche se il cenno alla trilogia di Omega non sfuggirà a nessuno ... Continua nella seconda parte di questa serie, dedicata al calibro modello Valjoux 92.

Asta: record mondiale per un Rolex

Giovedi, 26 mese di ottobre th a New-York, durante le icone leggendario vincenti Watches del 20 °, ci sono voluti solo 12 minuti per un Rolex Cosmograph Daytona per impostare il nuovo record mondiale per un orologio da polso proposto in asta. La velocità con cui questo orologio è stato messo all'asta e l'importo sborsato - quasi $ 17,8 milioni! - avere una spiegazione molto semplice: molto raro, lo strumento apparteneva all'attore Paul Newman.

Star di Hollywood e illustre pilota, Paul Newman ha realizzato la "Daytona" - con quadrante bianco e nero - il suo orologio preferito, diventando così inseparabile dal cronografo iconico della Rolex. Tanto che i riferimenti del quadrante bicolore sono soprannominati "Paul Newman" da molti fan dell'industria orologiera e una parte degli orologi più ricercati dai collezioniti che lo strappano ai prezzi dell'oro.

Questi strumenti sono usati per creare l'evento all'asta. Così, la prima volta che il prezzo di un Rolex è stato al di sopra del milione di dollari era novembre, 11 ° del 2011, per un “Paul Newman” Daytona ref Oster Sotto. 6263 da Christie's. A maggio 2016, lo stesso modello è stato acquistato per due volte questo primo importo. All'inizio del 2017, il disco è stato polverizzato per la seconda volta consecutiva a Phillips con un Oyster Cosmograph Paul Newman in oro rosa 18k, noto anche come "The Legend" con un prezzo stimato di $ 3,7 milioni.

Pertanto, nessuna sorpresa che il prezzo esploderà quando uno dei modelli indossati dall'attore stesso è stato proposto questo 26 °Ottobre a Phillips, stabilendo un nuovo record mondiale, che rimarrà per sempre negli annali nella vendita all'asta di orologi. Paul Newman's Daytona, in perfetto stato, è stato vinto da un anonimo che ha partecipato all'asta tramite il telefono. Questa vendita storica, che aveva un prezzo iniziale di un milione di dollari, ha rapidamente superato le aspettative di tutti. Ed è successo a tale ritmo che Aurel Bacs, il banditore, una volta che i $ 10 milioni sono stati incrociati in pochi minuti, ha chiesto più volte ai suoi colleghi di confermare. Infine, Aurel Bacs darà un colpo di martello di $ 17,75 milioni, o 15, 29 milioni di euro, che chiuderanno il dibattito e daranno a questo raro cronografo il record mondiale, che è stato detenuto da un Patek Philippe da novembre 2016.

Possiamo precisare che questo evento, ospitato da "Phillips in Association con Bacs & Russo", ha totalizzato un guadagno di $ 28,9 milioni e ha raccolto pezzi iconici dei più prestigiosi Manufactures, oltre ad altri, Patek Philippe, Vacheron Constantin o Audemars Piguet . La storia manterrà anche che mentre Aurel Bacs stava chiudendo la vendita del modello di Paul Newman da Rolex, ha queste poche parole: "È storia ora".

CHE SI TRATTI DI NIVADA GRENCHEN O CROTON, IL CHRONOMASTER AVIATOR SEA DIVER È UN SUCCESSO INNEGABILE SIN DAI PRIMI ANNI 1960. LA PRIMA VERSIONE, CHIAMATA CRONOGRAFO , LASCIA IL POSTO A UNA NUOVA GENERAZIONE CON DIVERSI TIPI DI MOVIMENTI DA SOSTITUIRE LA VENERE 210 : VALJOUX 92, LANDERON 248 E VALJOUX 23. QUI CI CONCENTRIAMO SULLA PRIMA CITTÀ. Abbiamo a che fare qui con la prima generazione di Chronomaster nel vero senso del termine, lanciata tra il 1963 e il 1964. Rispetto al suo predecessore , il centro e la lunetta rimangono invariati, così come la grafica generale del quadrante. Tuttavia, oltre alla meccanica, le evoluzioni sono sia numerose che abbastanza sottili da richiedere un attento esame.

Sul quadrante, il cambiamento principale è il nome CHRONOMASTER (sotto, foto a destra) , che è un sostituto di CHRONOGRAPH . Notiamo anche (grazie al buon lettore che lo ha segnalato) un'evoluzione nella forma della lancetta delle ore, più stretta sul Chronomaster.

L'inserto della lunetta adotta un'immagine più audace (in basso a destra) . I numeri sono più ampi e lo spazio tra loro e il bordo esterno è ridotto. La differenza più semplice da individuare è la forma del 4: la sua cima è puntata sul cronografo e piatta sul Chronomaster . Il fondo della scatola adotta un nuovo profilo con un singolo piano, su cui l'informazione è incisa in modo diverso. Come nella versione Cronografo, esistono diversi tipi di fondi.

I due pulsanti del cronografo guadagnano di diametro (5 mm contro 4) e di spessore (2.75 mm contro 2.5).

Nivada non ha prodotto i suoi movimenti e quindi ha utilizzato modelli generici. Il movimento più comune nelle prime versioni del Chronomaster è il Valjoux 92 , un movimento a ruota di colonne creato nel 1950.

SIHH 2018: Vacheron Constantin, per la bellezza del platino

La collezione Excellence Platine di Vacheron Constantin evidenzia una stella senza età della scena meccanica dell'orologeria: il calendario completo. Equipaggiato con un calibro in-house, questo orologio Traditionnelle classico ed elegante è realizzato in platino fino alle cuciture del cinturino. Una serie esclusiva di 100 pezzi numerati individualmente. Dal 2006, attraverso il suo concept Collection Excellence Platine, Vacheron Constantin offre orologi da collezione eccezionali, dalle più semplici alle più complesse ed emesse in edizioni limitate. La firma estetica di questa prestigiosa gamma è il platino 950 che attira la cassa, il quadrante sabbiato che reca la scritta segreta "Pt950" tra le 4 e le 5, la chiusura pieghevole e persino la cucitura impunturata sul cinturino in pelle di alligatore blu scuro. Per il pre-SIHH 2018, una complicazione orologiera estremamente utile e raffinata - il calendario completo - adotta la sobria eleganza della gamma Traditionnelle, amplificata dal metallo prezioso.

Questo nuovo orologio da calendario completo Traditionnelle presenta tutti gli attributi della sua linea orgogliosa. Un'espressione contemporanea della grande tradizione orologiera ginevrino, trasmessa attraverso una tavolozza di complicazioni orologi- che in un design classico. Astuccio e zoccoli "Etagé", fondello scanalato, minuteria di tipo ferroviario, lancette delle ore e dei minuti Dauphine, oltre alle ore "bâtons de Genève": i codici estetici della collezione Traditionnelle sono tutti chiaramente presente, completata dall'aura di esclusività trasmessa dalla firma Excellence Platine. Punteggiato da lancette oro a sfaccettature e indici, il display puro si abbina perfettamente con i numeri arabi blu che abbelliscono la data e le altre indicazioni del calendario, mentre il disco in platino moon sigilla il carattere unico di questo modello.

Resistente all'acqua fino a 30 metri, la cassa da 41 mm del calendario completo Traditionnelle Collection Excellence Platine ospita i 308 componenti del Caliber 2460 QCL, un movimento meccanico a carica automatica interamente sviluppato e fabbricato da Vacheron Constantin. Equipaggiato con un peso oscillante in oro 22 carati, batte alla frequenza di 4 Hz e garantisce una riserva di carica di 40 ore durante la guida delle ore, minuti e secondi centrali, calendario completo (giorno, data e mese), fase lunare di precisione ed età della Luna. L'indicazione di fase lunare notevolmente accurata richiede solo una regolazione ogni 122 anni (rispetto a tre anni per una semplice fase lunare). Infine, questo orologio eccezionale realizzato in un'edizione limitata di 100 pezzi, è dotato di un cinturino in pelle di alligatore blu scuro,

Se TAG Heuer celebra Jack Heuer, l'85 ° compleanno del marchio del nipote con un'edizione speciale dell'emblematico Autavia, l'attualità dell'orologio dell'orologeria è segnata anche a novembre da un'altra novità. Un orologio di Formula 1, prodotto in pezzi limitati in memoria del leggendario pilota.

60 anni fa, Juan "El Maeastro" Fangio ha guadagnato per la quarta volta consecutiva il Campionato del Mondo di Formula 1. Per l'occasione, TAG Heuer presenta un'edizione limitata e numerata della sua famosa Formula 1.

Parigi, novembre 1 ° del 2017 - Storia delle corse automobilistiche sarà incompleta senza menzionare Juan Manuel Fangio. Il famoso argentin ha vinto 5 volte la Coppa del Mondo di Formula 1, di cui 4 successivamente e ci sono voluti 47 anni per essere battuto, da Michael Schumacher nel 2003.

Sessant'anni dopo la sua ultima vittoria (1957), il nuovo TAG Heuer Formula 1 in edizione limitata Fangio rende omaggio alla leggenda, che ha ispirato Jack Heuer da molto tempo e continua ad ancorare un po 'di più l'orologiaio svizzero nel motorismo.

Il cronografo racchiude l'eleganza e lo spirito sportivo con la sua scatola da 43 mm in acciaio satinato e le sue 3 strisce, apparse sul quadrante. Il tocco del Fangio è visibile attraverso i colori delle strisce, che ricordano la bandiera argentina, e dalla firma del pilota nella scatola.

Fangio ha la particolarità di diventare un pilota professionista molto recentemente. Primo giocatore di football, poi ingegnere e infine soldato, inizia nel 1938 con una Ford V8 durante il campionato di corse argentine "Turismo Carretera".

Rapidamente, diventa famoso per vincere le gare di resistenza principale del Sud America, oltre ad altre, la ben nota Carrera Panamaricana. Quest'ultima ispirerà l'edizione Carrera a Jack Heuer anni dopo. È nel 1951 che Fangio vince il suo primo campionato del mondo, a cui seguiranno altri quattro titoli, di cui 3 con la Ferrari e l'ultimo con Maserati.

L'edizione speciale TAG Heuer Formula1 sarà disponibile in Inghilterra e in Francia in 900 esemplari numerati. Il prezzo pubblico sarà di 1500 €.

Baselworld 2018 Bell & Ross: quando il passato ispira il presente

La saga di Bell & Ross è iniziata nella cabina di pilotaggio di un aereo ed è stata guidata dall'ambizione di progettare orologi direttamente ispirati alla strumentazione aeronautica, il punto di riferimento per eccellenza in termini di precisione, leggibilità e affidabilità. In appena un secolo, l'aereo si è evoluto dal biplano dei fratelli Wright al Rafale. Indipendentemente dall'era e dal dispositivo stesso, gli orologi sono sempre stati un prezioso aiuto per aiutare gli equipaggi nella navigazione e fornire supporto operativo ai piloti. La posta in gioco è ancora più alta quando gli aerei sono coinvolti in missioni di combattimento. Questo è il motivo per cui tutti gli orologi Bell & Ross di ispirazione militare rispettano le rigide specifiche stabilite dalle forze armate.

L'eredità tra gli orologi Bell & Ross di oggi e i loro gloriosi predecessori è forte. Quindi, quando Bell & Ross ha deciso di lanciare una collezione di orologi nel 2009 evidenziando le epoche chiave della storia dell'aviazione, quale nome potrebbe essere più adatto di Heritage? La caratteristica distintiva della collezione BR Heritage è che unifica i suoi modelli, di varie forme e funzioni, attorno a un concetto comune. Quadrato, rotondo, a tre mani o cronografo, condividono tutti la caratteristica di esprimere il passare del tempo attraverso i colori e una patina che conferisce loro un aspetto vintage. Grazie a questo effetto estetico, e alla combinazione di numeri beige su fondo nero disegnato da Bell & Ross, sono riusciti a introdurre uno stile iconico nel mercato degli orologi. Ora, la collezione di punta inizia un nuovo capitolo con BR V2-92 e BR V2-94 Steel Heritage.

Dal 2009, Bell & Ross ha reso omaggio agli orologi da tasca della Grande Guerra e agli strumenti di volo degli anni '40. Oggi, la collezione Vintage sta entrando nella sua terza generazione e i nuovi modelli hanno visto evolversi il loro design. Le nuove versioni presentano l'iconico quadrante nero con le tradizionali cifre a 12, 3, 6 e 9 color sabbia, come se fossero invecchiate dalla patina del tempo. Evocano il passato, e allo stesso tempo appartengono all'era moderna, grazie alle ultime tecnologie e materiali di orologeria che combinano alte prestazioni con uno spirito retrò. I dettagli includono una cassa in acciaio lucido / satinato con un diametro leggermente inferiore di 41 mm, pulsanti e una corona a vite per rinforzare la resistenza all'acqua della cassa, alette arrotondate che si abbinano al nuovo bracciale in metallo con maglie sottili per assicurarsi che si trovi comodamente su qualsiasi polso,

Ispirato ai pannelli degli strumenti degli anni '60, BR V2-92 e BR V2-94 Steel Heritage misurano il tempo con precisione mentre coltivano un aspetto decisamente retrò. Uno spirito vintage con il concetto di Heritage nel suo cuore.

Nel 2018, Breguet arricchisce la sua collezione Grandes Complications con un'aggiunta tanto attesa, dal momento che questa linea non era stata ancora abbellita con un quadrante in smalto "Grand Feu". Questo nuovo Classique Grandes Complications 5367 offre un'interpretazione meravigliosamente semplice del tourbillon, che regna sovrano su un quadrante minimalista. L'informazione è stata deliberatamente ridotta all'essenziale per dare al meccanismo tutta l'attenzione che merita. Contrariamente al riferimento 5377 presentato nel 2013, questa edizione 2018 non ha alcun indicatore di riserva di carica. Per attirare l'attenzione sull'elemento chiave, Breguet ha optato per una barra grafica tourbillon smussata a mano, sormontata da uno spinello. Anche le mani blu Breguet hanno un forte contrasto con il candore immacolato dello smalto tradizionale, garantendo così una perfetta leggibilità delle ore e dei minuti. L'anello del capitolo con numeri arabi di Breguet è decentrato alle 11 in punto e quindi direttamente di fronte al tourbillon alle 5 in punto. Questo layout di visualizzazione ricorda gli orologi creati da A.-L. Breguet, che ha gioito nel rivoluzionare le convenzioni estetiche che regolano gli orologi della sua epoca.

Mentre l'aspetto di questo modello Tourbillon Extra-Plat Automatique è estremamente discreto sul davanti, il suo movimento è comunque riccamente decorato. I ponti, la canna e il peso oscillante sono incisi a mano. Realizzato in platino per maggiore inerzia, quest'ultimo ruota sulla periferia del calibro, fornendo così una visione più chiara del movimento e garantendo la sua magrezza. Il Classique Tourbillon Extra-Plat Automatique 5367 misura solo 7,45 mm di spessore e il suo movimento di soli 3 mm. Il calibro 581 che alimenta questo orologio comprende un bilanciamento oscillante a una frequenza di 4 Hz mantenendo una comoda riserva di carica di 80 ore. Questa prestazione distintiva è resa possibile da una botte "ad alta energia", la cui costruzione brevettata serve ad aumentare il numero di spire della sua molla e quindi aumentare l'accumulo di energia.

Il nuovo Classique Tourbillon Extra-Plat Automatique 5367 con quadrante in smalto "Grand Feu" è disponibile nelle versioni in oro rosa o platino, rispettivamente con cinturino in alligatore marrone mogano o blu e entrambi con movimento rodiato.

SIHH 2018: misterioso meccanismo e movimento scheletro nel cuore di Cartier

L'edizione 2018 del Salone Internazionale dell'Alta Orologeria infonde nuova vita a complicazioni iconiche di Cartier. Cartier colpisce il perfetto equilibrio tra design pulito e stile sgargiante, la linea sottile tra la raffinatezza e l'eccesso inerente a ogni segnatempo del personaggio. La potenza di questa firma estetica è cristallizzata dal movimento misterioso e dal movimento degli scheletri nell'intersezione dell'artigianalità, esposti in due nuovi segnatempo per eccellenza.

La raffiatezza e l'eccesso sono i temi creativi di Cartier Fine Watchmaking nell'edizione 2018. La solida struttura del movimento Skeleton, tangibile e potente, contrasta con l'enigma del movimento misterioso, etereo e discreto. Trasparenza e profondità intensificano l'impatto di questi movimenti distintivi all'intersezione delle tecniche artigianali. In questi due orologi, il doppio tourbillon e il movimento giorno / notte riuniscono gli elementi essenziali dell'orologeria Cartier.

Il movimento Mysterious, un'icona di Cartier Fine Watchmaking, è nato nel 1912 da una collaborazione tra Louis Cartier e l'orologiaio Maurice Coüet, il cui primo orologio misterioso, noto come Model A, è stato ispirato dagli orologi del famoso illusionista e padre della magia moderna , Jean-Eugène Robert-Houdin.

Quest'anno Cartier onora il movimento storico in due nuove interpretazioni di orologeria: uno scheletro Mysterious Double Tourbillon e, per la prima volta, un movimento Mysterious Day & Night. Questi eleganti segnatempo sono intrisi dell'eccellenza dell'artigianato di orologi Cartier.

Il movimento Mysterious Double Tourbillon creato alla Manifattura di La Chaux-de-Fonds nel 2013 rappresenta una pietra miliare nella storia dell'orologeria di Cartier: il tourbillon sembra sospeso a mezz'aria senza alcun collegamento con il resto del movimento. Come doppio tourbillon volante, effettua una rotazione completa in 60 secondi, mentre la gabbia del tourbillon esegue una seconda rotazione in cui ogni round impiega 5 minuti.

Questo atto di bilanciamento è tanto più formidabile in vista del caso finemente costruito e dell'artigianato scrupoloso. Tutti i componenti sono rifiniti a mano: i ponti smussati, i fianchi disegnati e le teste delle viti lucidate. L'aggiunta di quest'anno di ponti scheletrati a forma di numeri romani migliora la leggerezza e la potenza dell'orologio. La magia del misterioso è racchiusa nella trasparenza dello scheletro. Le curve dell'orologio e il movimento misterioso sono completati dalla rigida architettura geometrica openwork dei ponti scheletrati.

L'orologio Rotonde de Cartier conferisce il suo generoso quadrante a due complicazioni storiche di Cartier: il misterioso movimento e l'indicatore Day / Night. Queste due complicazioni fanno parte del patrimonio di orologi di Cartier. Entrambi risalenti al 1912, il misterioso movimento è stato creato per l'orologio misterioso Model A, mentre il movimento giorno / notte faceva parte dell'orologio Comet (noto anche come orologio Planet).

Cartier ora mette insieme queste due complicazioni per la prima volta in Fine Watchmaking: il sole, guidato da sinistra a destra dal movimento misterioso, sembra levitare nella metà superiore del quadrante, prima di consegnare alla luna. Il sole e la luna, due corpi celesti stilizzati, a loro volta indicano le ore del giorno e della notte in cui i minuti retrogradi sono visualizzati nella metà inferiore del quadrante. Questa lettura aerea del tempo è amplificata dalla giustapposizione di guilloché radiante e finitura satinata satinata sul quadrante.